Как сделать крышу с мансардой

Как сделать крышу с мансардой

План

1. С чего следует начинать строительство мансарды;
2. Этапы строительства мансарды;
3. Мансардные окна и их особенности.

С чего следует начинать строительство мансарды

Издавна крыша – это неотъемлемый элемент дома, защищающий жильё от факторов внешней среды, таких как дождь, град, снег и пр. Со временем люди начали использовать свободное пространство, между кровлей и потолком дома. Образующееся жилое помещение приобрело название мансарда. Для обеспечения полноценного функционирования и эксплуатации мансарды, крыша над ней должна соответствовать определённым требованиям.

Итак, если вы твёрдо решили построить мансарду, начинать стоит с ответов на некоторые вопросы. Во-первых, необходимо определиться, как будет использовано мансардное помещение, то есть, какая должна быть комната по размерам или в случае, если комнат будет несколько, то решить, сколько их будет, и так же определится с их размерами. Обратите внимание, определяться с тем, как будет реализовано мансардное помещение нужно в самую первую очередь.

Далее, необходимо выбрать геометрию крыши, это важно по нескольким причинам. Во-первых, крыша – это достаточно большой по площади элемент дома, в среднем высота крыши составляет от 1/3 до 1/2 высоты самого дома, по этому, крыша должна выглядеть эстетично и гармонично со всем домом. Во-вторых, от выбора геометрии крыши, будет зависеть полученная полезная площадь мансарды. По этому, наиболее удачными для мансарды будут такие крыши:

• Односкатная
• Двускатная
• Двускатная ломаная
• Вальмовая либо полувальмовая
• Шатровая.

Следует помнить, что не зависимо от формы крыши, её высота должна быть не менее 2,5 метра. Оптимальный угол наклона для мансардной крыши будет 30-40 градусов. Наиболее популярной для мансарды является ломаная двускатная крыша, которая в силу своей конструкции создаёт большую полезную площадь внутреннего помещения.

И наконец, необходимо выбрать кровельный материал, который будет использован. Он должен удовлетворять ряд требований, таких как вес, теплопроводность, срок службы. Оптимальным вариантом кровли для мансардной крыши является металлочерепица, она имеет относительно не большой вес, не сложная в монтаже и гарантийный срок службы от 30 до 50 лет, в зависимости от производителя. Так же отлично подходят и другие виды кровельного покрытия, такие как битумная черепица, композитная и полимер-песчаная черепица.

Этапы строительства мансардной крыши

После того, как вы определились со всеми основополагающими вопросами, можно приступать к непосредственному строительству мансардной крыши.

В первую очередь стоит позаботиться о фундаменте для крыши, им будет служить бетонный армопояс залитый на стены, на которые в будущем будут ложиться стропила либо по всему периметру дома в случаю устройства четырёхскатной крыши. Зачастую ширина армопояса соответствует ширине стены, а высота 250-300мм. Арматурный каркас в середине должен проходить в 3-4 ряда. Так же в армопоясе следует установить закладные в виде торчащих вверх шпилек или арматур.

Следующий этап – укладывание мауэрлата на армопояс, закрепляя его на заранее заложенные в армопоясе шпильки и фиксируя его гайкой. Мауэрлат служит опорой для стропил и выполняет функцию распределения точечной нагрузки стропильной ноги на всю верхнюю часть стены. Стандартно в качестве мауэрлата используется деревянный брус, сечением примерно 100 х 150см., однако, при устройстве крыши из металлического каркаса так же может использоваться швеллер, двутавр и иные.

После укладки мауэрлата, при необходимости, следует установка балок перекрытия. В случае же, если в качестве перекрытия дома использовались железобетонные плиты, необходимости в укладке балок перекрытия нет. Существует система расчета сечения балок в зависимости от шага балки и ширине пролёта. За частую, при ширине пролёта в 5м. используется брус сечением 150 на 200мм. и шагом в 600мм. В дальнейшем на данные балки будет установлен пол мансардного помещения.

Далее следует установка стропильной системы в соответствии с выбранным видом крыши. Стропила следует устанавливать на мауэрлат, максимально соблюдая при этом единую плоскость всего ската, это поможет избежать множества проблем в дальнейшем. Между собой стропила соединяются ригелями, которые обеспечивают компенсацию горизонтальной нагрузки, передавая её на мауэрлат.

Так же, при расстановке стропил следует учитывать, то, что мансардная крыша, в силу большой площади соприкосновения с окружающей средой должна быть обязательно утеплена. По этому, шаг стропил можно заведомо установить на 2-5 см меньше чем ширина утеплителя, это позволить значительно сократить расходы на утеплитель. При установке стропил, так же следует давать выпуск за стену дома на 30 – 45 см. это обеспечит эстетичный вид крыши, и позволит сделать подшивку карнизного свеса софитом или потолочным сайдингом. Так же этот выпуск обеспечит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

Следующим этапом рекомендуется производить утепление мансарды. В качестве утеплителя идеально подходит минеральная вата в рулонах или готовых плитах, размер которых стандартно составляет 60х120см., в случае если предусмотрен соответствующий шаг стропил. Для удобства укладки утеплителя рекомендуется с внутренней стороны стропил натянуть строительную нитку, на которую с наружи крыши следует укладывать утеплитель. Данная процедура значительно облегчит процесс укладки утеплителя. Комфорт в будущей мансарде напрямую зависит от качества утепления, по этому данному этапу следует уделить значительное внимание, и если на чем и не стоит экономить, так это на утепление.

Далее на наружную часть стропил по всей плоскости крыши следует монтаж гидробаръера, который будет надёжно защищать утеплитель и стропила, от попадания конденсата, либо от незначительного протекания крыши. Помним о том, что между утеплителем и гидробаръером должен оставаться вентиляционный зазор в 2-4 см., но в случае, если в качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана, в данном зазоре нет необходомости.

После монтажа гидробаръера производится монтаж контробрешетки, которая создаст дополнительное подкровельное пространство для циркуляции воздуха, и монтаж обрешетки, с определённым шагом, в зависимости от выбранного кровельного покрытия. После чего производится непосредственный монтаж кровельного материала. На этом этап наружных работ по устройству мансардной крыши закончен, и можно переходить во внутреннюю часть мансарды.

Изнутри, по всей плоскости стропил, теплоизоляцию необходимо закрыть пароизоляцией, которая будет служить защитным слоем, который будет беспрепятственно выводить пар в подкровельное пространство, при этом, не пропуская влагу, тем самым защищая утеплитель и деревянную конструкцию. Закреплять пароизоляционную плёнку следует в перехлёст при помощи деревянных реек либо металлопрофиля вдоль стропил.

Учитывая нестандартную геометрию потолка в мансардной крыше, при выборе способа внутренней отделки потолка, следует отдать предпочтение каркасу из дерева или металлопрофиля. Так же, в качестве основы потолка в мансардной крыше традиционно используют гипсокартонные плиты, которые в дальнейшем достаточно поштукатурить и вы получите ровный и красивый потолок.

Так же важно уделить внимание вентиляции, на каждые 100 м.кв. крыши должен быть установлен аэратор, обеспечивающий непрерывную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

На данном этапе устройство мансардной крыши можно считать завершённым. И можно приступать к её обустраиванию

Мансардные окна и их особенности

Мансардная крыша достаточно сложна в плане естественного освещения. По этому вопросу освещения так же нужно уделять особое внимание.

Не зависимо от того какой формы крыша, всегда есть потребность в естественном освещении. Решить эту проблему сегодня помогают специальные мансардные окна, которые благодаря своей структуре не пропускают влагу и имеют специальное закалённое стекло.

Традиционно на каждые 100 м.кв. устанавливают два мансардных окна. Рекомендуемая высота составляет 90-110 см. Так же следует отметить, что делая выбор между одним большим окном или двумя маленькими, следует отдать предпочтение второму, поскольку это обеспечит большим количеством света в мансарде.

Мансардные окна следует монтировать на этапе, когда полностью выполнена обрешетка. При этом необходимо соблюдать все правила инструкции по монтажу мансардных окон, которая идёт в комплекте с приобретённым окном. Так как если допустить малейшую ошибку и выполнить примыкание кровли к окну не верно, возможно, что именно в том месте будет затекать вода, и крыше будет нанесен серьёзный ущерб

Как построить канализацию в частном доме?

На сегодняшний день существует несколько способов устройства канализации, но самым надежным и проверенным из них является сооружение септика, оснащенного фильтрующим колодцем. Согласно рекомендациям специалистов его объем должен в три раза превышать объем сточных вод, которые собираются за сутки пользования. В этом случае успевает осесть на дно твердый осадок. По мере накапливания, их удаляют откачкой 1-2 раза в год, такая мера предотвратит подтопление. При строительстве канализации необходимо соблюдать еще одно важное правило: устройство септика необходимо проводить на расстоянии 50 м от водозабора, чтобы в процессе эксплуатации септика нечистоты не попадали в грунтовые воды.

Производя строительство канализации, следует строго соблюдать технические требования, в том числе и касающиеся размеров самого колодца.

Если брать во внимание среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек, то в этом случае, оптимальный размер септика должен составлять 1,5 м в диаметре и глубиной 2,5 м, он обеспечит объем стока 3 куб.м. Для его устройства понадобятся цемент, песок и гравий. Основой конструкции станут бетонные крышки и бетонные кольца.

Устанавливать септик следует как можно дальше от дома, минимальное расстояние не должно быть меньше 5 м. Начинать строительство нужно с подготовки ямы, немного большего размера. Стены ямы обкладываются кирпичом, железобетоном или же бутом, либо форма заливается бетоном. Однако наиболее удобным вариантом станет использование железобетонных колец, в этом случае эта стандартная конструкция дополняется «спецтаблеткой», оснащенной канализационным люком. Чаще всего для строительства септика берутся 3 кольца, 3-6 колец для фильтрующего колодца. Еще одна важная деталь: дно колодца должен составлять песчаный грунт, слой глины плохо впитывает воду.

Немалую роль в качественной укладке канализации играет правильный выбор канализационных труб. Лучше всего для данного типа работ подходят полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Они сравнительно недороги и долговечны.

Прокладывать их следует на глубине не менее 50 см, соблюдая уклон 2 см на метр погонный трубы. Диаметр труб 100 мм. После укладки, трубам необходимо придать герметичность и утеплить, чтобы зимой они не перемерзали. Уровень выхода трубы из дома обязательно должен быть выше, чем уровень септика.

Очередным этапом строительства канализации станет устройство дренажного колодца, которое потребует применения таких же расходных материалов. На песчаную подушку высотой 1 м устанавливается нижнее кольцо колодца. На двух нижних его кольцах просверливаются отверстия диаметром 5 см. Чтобы они не забивались землей, производим отсыпку наружных частей колец гравием. Дно колодца, являющееся его фильтром, не подвергается обработке. С помощью трубы диаметром 100 мм соединяем трубу с колодцем, при этом соединение не должно быть жестким, чтобы трубы не трескалась. Уровень септика должен быть выше верхнего уровня колодца. Те места, где колодец соединяется с бетонной крышкой необходимо заделать, чтобы во время дождя вода не попадала в колодец.

Повышению качеству очистки сточных вод может способствовать создание дренажного поля, завершающего элемента всей канализационной системы. Однако сделать такое поле можно лишь на участке, имеющем достаточную для этого площадь.

Как укладывать кафель в ванной комнате: основные этапы и технология работ

Плитка для ванной или кухни – это не только практичный и популярный, но и самый стильный материал для отделки. Необычные цветовые решения и интересные узоры помогут создать в помещении особую атмосферу. Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией OBI не составит и труда. Продолжительность работ будет зависеть от размеров помещения и используемых материалов. В данной инструкции мы расскажем, как укладывать плитку, на примере помещения 10 кв. м.

Подготовка
Для укладки плитки особенно важны проверка и подготовка основы. Все несущие поверхности должны быть чистыми, без пыли, ровными, сухими и иметь достаточную несущую способность. Если плитка укладывается на дощатый пол или ДСП, они должны быть плотно привинчены к поверхности. Для предотвращения возникновения вибрация стоит использовать изоляционную пластину.

Зашпаклевать и прогрунтовать неровности
Небольшие трещины и неровности необходимо зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы, или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки на поверхность необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

Резка с обеспечением прямой кромки
Для получения прямой кромки у крайних плиток следует использовать станок для резки плитки (плиткорез). Риска наносится на лицевой стороне, а затем плитка переламывается по кромке.

Вырезка круглых отверстий
Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, или дрель со специальной насадкой-фрезой.

Укладка плитки на пол
После подготовки основания необходимо точно измерить площадь помещения и отметить его середину. Для пробы рекомендуется положить плитку крест-накрест.

Клей для плитки
Клей необходимо развести и выдержать в соответствии с инструкцией на упаковке, а затем нанести на основание кельмой или мастерком. Рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. При укладке плитки на ДСП или пол с обогревом стоит использовать эластичный клей. Далее расшиваем клеевую массу гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. В зависимости от времени схватывания клея за один заход укладывается 1 – 1,5 кв.м. Расшивка зависит от обратной стороны плитки, ее размера и основания.

Начинайте с центра
Первый ряд плитки следует положить по центральной линии помещения. Для этого в прямоугольных помещениях рекомендуется натянуть шнур по центру параллельно стенам. Первый ряд плитки выравнивается по шву или по центру плитки. Затем плитка укладывается вдоль стены.

Правильная укладка плитки
Плитка вжимается в клей легким вращающим движением. Для сохранения необходимого одинакового расстояния между плитками следует использовать крестовидные распорки. При укладке необходимо слегка постучать по плитке резиновым молотком. Если вы намерены приклеить к стенам цокольную плитку, расстояние до напольной плитки не должно быть меньше одного межплиточного шва. На переходах в другие помещения и на другие типы покрытий деформационный шов в основании дублируется в покрытии с такой же шириной.

Укладка настенной плитки
Настенную плитку можно укладывать на различные основы, например, на другую плитку, на листы гипсокартона, на гипсовую штукатурку и т.д. На стене нужно провести вертикальную и горизонтальную линию. По ним начинается укладка первого ряда. Сначала сверху по горизонтали, а затем – по вертикали (в форме буквы Т).

Начинайте по центру
Плитка укладывается симметрично. По центру должен находиться шов или середина плитки. Замесите готовый клей, после некоторой выдержки нанести его на стену равномерно мастерком или кельмой. Если Вы укладываете плитку на старую плитку, натяжную плиту или ДСП, то рекомендуем использовать специальный флекс-клей для повышенных нагрузок.

Нанесение клея
Разровняйте слой клея гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (для крупного профиля шпатель должен иметь крупные зубья), а также от размера плитки.

Укладываем плитку правильно
Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются специальные крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать укладку стоит с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей, а затем немного ее приподнимите. Минимальная площадь соприкосновения должна составлять 80 %.

Наружные углы и бордюры
На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливать угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный внешний вид.

Заделка швов и удаление излишней затирки
Перед заделкой швы необходимо расчистить деревянным клином. При использовании эластичного клея заделочный раствор также должен быть эластичным. Цементный раствор нужно развести до состояния густой каши. Для выполнения этой работы мы рекомендуем надеть резиновые перчатки. Вылейте раствор для заделки швов на плитку и разотрите его резиновой раклей по диагонали. Лишний материал необходимо аккуратно снять раклей. После схватывания удалите налет раствора с плитки влажной губкой.

Заделка стыков
Все деформационные, угловые и краевые стыки необходимо заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Заклейте края плитки малярной лентой с обеих сторон и нанести силикон. Далее разгладьте силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвите малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва.

ПРИМЕР РАСЧЁТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

ПРИМЕР РАСЧЁТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

Сколько нужно кирпича, чтобы построить, к примеру, двухэтажный дом размером 8×8 м (128 м) при высоте потолков 3 м? Подсчитаем вместе.
1. Сначала определим длину наружных стен (периметр дома):
(8 + 8)*2 = 32м.
2 Затем подсчитаем площадь наружных стен. Для этого полученную длину нужно умножить на высоту дома (2 этажа по 3 м):
32*6=192 м2.
3 Выберем тип кладки Для примера возьмем толщину в 2,5 кирпича, причем из расчета: кладка в 2 кирпича из двойного строительного кирпича + кладка в 0,5 кирпича из одинарного облицовочного.
4 Чтобы определить необходимое количество кирпича, нужно умножить площадь наружных стен на количество кирпичей в 1 м2 кладки. Итак, если считать с учетом растворных швов, то получим:
192*104 (см. таблицу) = 19 968 штук двойного строительного кирпича,
192*51 (см. таблицу) = 9 792 штуки одинарного облицовочного кирпича.
Следует отметить, что при расчете не учитывались оконные и дверные проемы. Но даже такой подсчет позволяет определиться с необходимым объемом кирпича и составить хотя бы приблизительную смету строительства. Не забывайте, что отдельно нужно подсчитать количество кирпича для внутренних перегородок дома (по той же схеме)

Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками.

Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками.

Профилированный лист для забора используют довольно часто: материал недорогой, универсальный и очень простой в применении. А на винтовых сваях ограждение можно построить и вовсе за считанные дни. Естественно, если знать технику и специфику монтажа, о которой мы расскажем в этой статье.
Выбор профнастила для забора

В целях экономии средств для забора приобретают профлисты с наименьшей рельефностью. Нет смысла покупать материал с высотой волны более 20 мм, хотя в ассортименте большинства производителей присутствуют листы с волной до 35 мм. Профнастил для забора имеет маркировку С-ХХ, крайние волны с обеих сторон листа впалые, гидрозамок отсутствует.
Покрытие у листов может быть разным, начиная от обычной горячей оцинковки и заканчивая толстым слоем полимера с фактурой. Самые недорогие варианты подходят для технических и временных ограждений. Для стационарных заборов лучше подходят листы с монохромной окраской или принтом натуральных материалов, а покрытия из цветного полиэстера наиболее долговечны.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
По вашему желанию, при заказе материала, один или оба края профнастила могут быть подрезаны в форме полукруглого гребня или арки, возможно выполнение скругления шириной в несколько листов. Если требуется высокая прочность ограждений, разумно обратить внимание на листы толщиной свыше 1 мм с высокой рельефностью, либо штампованными ребрами жесткости.
Монтаж винтовых свай

Используют профнастил для заборов разного типа, включая столбчатые или с ленточным фундаментом-муром. Однако все более популярными становятся быстровозводимые заборы на винтовых сваях. Хотя этот вариант несколько дороже столбов с бетонированием, существует очевидная выгода от простого монтажа и высоких эксплуатационных нагрузок. С другой стороны, на нестабильных грунтах винтовые сваи остаются и вовсе единственным способом устроить надежный несущий каркас, а в случае с временными ограждениями такие опоры могут быть использованы многократно.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками

Для заборов из профнастила используют сварные сваи марки СВСН длиной до 5 метров без оголовка. Диаметр трубы сваи при длине пролета до 2 метров выбирают 57 мм, а для пролетов от 2 до 3 м — 76 мм. Сваи вкручивают на такую глубину, чтобы винт располагался ниже глубины промерзания грунта. В некоторых случаях слой грунта с достаточной несущей способностью расположен глубже и эту особенность можно выявить только путем геологических изысканий.
Монтаж винтовых свай не обязательно требует привлечения спецтехники, хоть это и предпочтительно. Для самостоятельного заглубления сваи требуется как минимум три человека, один из которых поддерживает сваю и следит за соблюдением вертикального уровня. Двое других людей, взявшись за рычаги специального ключа, оказывают на сваю осевое давление и проворачивают ее по часовой стрелке, медленно погружая опору в грунт. После установки внутренняя полость сваи может быть залита бетоном с фракцией основного наполнителя до 5 мм, в ином случае требуется заглушить отверстие пластиковой пробкой.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Монтаж свай под забор начинают с ключевых точек — углов и поворотов, между которыми расположены ровные пролеты ограждения. Эти сваи нуждаются в тщательном контроле вертикального уровня и регулировке глубины погружения с допустимым отклонением в 3–5 см.
Дальнейшая разметка ведется от крайних свай пролета, между которыми с внешней стороны натягивают капроновую нить в 20 см от верхнего конца и в 50 см от земли. Пролет делят на равные промежутки длиной до 3 метров и размечают места установки промежуточных опор. Сваи вкручивают точно по нитке, нужно только контролировать вертикальный уровень в плоскости забора.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Расчет и устройство несущего каркаса

Забор из профнастила отличается высокой парусностью и требует серьезного подхода в организации несущего каркаса. Чтобы частично компенсировать ветровую нагрузку и избежать загрязнения нижней части забора брызгами грязи, листы располагают на высоте в 20–25 см от земли. Это пространство закрывают мелкоячеистой сеткой, натянутой в рамке из уголка шириной 20 мм. Для придания прочности рамку соединяют с нижней перекладиной вертикальными стойками в 2–3 местах на один пролет.
Горизонтальные перекладины выполняют из стального уголка или трубы квадратного профиля, ширина направляющей должна быть, по меньшей мере, 50 мм. При высоте листа до 1,5 метров достаточно двух горизонтальных перекладин, расположенных в 30–40 см от верхнего и нижнего края. Более высокий забор требует дополнительных перемычек, чтобы просвет не превышал одного метра. Это не столько требование к прочности конструкции, сколько способ избавиться от гула и вибрации. По этой причине дополнительные перекладины могут быть выполнены из материала меньшей толщины, например из уголка с полкой 25 мм или квадратной трубы 20х20 мм.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Основные несущие направляющие приваривают к сваям с внешней стороны. Дополнительные перекладины крепятся к сваям через подкладки нужной толщины, чтобы их внешняя грань выходила на общую плоскость с основными. При длине пролета более 2 метров необходимо соединить перекладины с помощью вертикальных или наклонных перемычек по крайней мере в одном месте посередине пролета. Перекладины допускается наращивать, соединяя трубы или уголки встык и проваривая шов по всей длине с последующей его зачисткой.
Соединять элементы несущего каркаса можно и с помощью болтов. Для надежного крепления перекладин к свае круглого профиля используют специальные кронштейны. В таком случае сначала выполняется «легкая» сборка, и только когда конструкция полностью собрана, соединения затягиваются окончательно. Этот вариант особенно популярен для возведения временных ограждений.
Обшивка забора и правила работы с материалом

Перед креплением листов над пролетом натягивают горизонтально капроновый шнур, по которому будет выравниваться верхняя кромка. Чтобы шнур не цеплялся за установленные листы, его поднимают выше на фиксированное расстояние, которое учитывается при дальнейшем монтаже.
Для крепления профнастила к стальным перекладинам используют кровельные саморезы с буром и шестигранной головкой. Обшивают забор, начиная от угла. Крайние листы двух пролетов сопоставляют без подрезки с наименьшим возможным зазором, при этом оба они должны быть выставлены строго вертикально. Угол впоследствии закрывают прямоугольным кровельным коньком.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Каждый новый лист сопоставляют по высоте с предыдущим, делая перехлест в одну волну, затем предварительно крепят одним саморезом к верхней направляющей. Даже при укладке листов в волну их наклон можно отрегулировать в диапазоне 1–1,5 мм. Когда лист выровнен, его нужно закрепить вторым саморезом к верхней перекладине. Профнастил крепят к каркасу через одну волну, обязательно прошивая оба листа на перехлесте. Если головка самореза обломалась, стержень нужно пробить вглубь кернером и закрутить в то же отверстие новый винт.
Если забор имеет поворот с углом до 25°, его можно обойти без подрезки, надо просто пригнуть лист к направляющим и постепенно прижимать его саморезами, начиная от угла. Подрезают листы обычно в конце пролета, место среза покрывают битумной мастикой.

Углубление колодцев – существующие способы и возможные риски.

Углубление колодцев – существующие способы и возможные риски

Снижение уровня воды в колодце или его пересыхание – не такая уж большая редкость, особенно если рукотворный источник эксплуатируется уже достаточно давно. Что в таком случае делать – чистить его, строить новый или производить углубление колодца своими руками?
Это зависит от совокупности факторов, вызвавших проблему, и решается в каждом случае индивидуально.
В каких случаях можно углубить конструкцию

Углубление колодца – дело очень трудное, затратное как по деньгам, так и по времени.
Поэтому, прежде чем принимать решение, следует убедиться в следующем:
•Уменьшение воды не связано с погодными условиями – длительным отсутствием осадков, засухой,
продолжительными морозами;
•В сооружениях, расположенных неподалеку, на соседних участках, вода стоит на прежнем уровне;
•Вода в вашем источнике по-прежнему чистая и вкусная, без постороннего запаха, просто её стало
меньше. Что исключает заиливание донного фильтра.

Все это говорит о том, что проблема возникла только у вас и пора принимать меры. Если качество воды ухудшилось, возможно, снижение дебета связано с заиливанием водозаборной части.
В этом случае могут помочь чистка и замена донного фильтра. Если вода после этого не вернется, тогда уже имеет смысл подумать об углублении колодезной шахты, чтобы добраться до более мощного водоносного горизонта.
Однако и тут не следует торопиться – сначала оцените исходные данные. Иногда цена нового источника сравнима или даже ниже стоимости работ и материалов по углублению колодца.
Поэтому приниматься за него рекомендуется только в следующих случаях:
•На участке нет подходящего места для нового колодца;
•Глубина шахты составляет более десяти колец. В этом случае новое строительство будет более
затратным, чем углубление на одно-два кольца;
•Источник пересох полностью или приток в него воды после откачивания составляет менее одного
метра в сутки;
•Вы уверены, что дно находится не в плывуне.

Внимание! Представляющий собой подвижную смесь ила и песка, плывун очень опасен. Его глубина может составлять до десяти метров, утонуть в нем, выполняя работы на дне колодца, так же легко, как в болоте.

Как углубить колодец

Предварительный осмотр перед началом работ должен производить специалист. Возможно, его достаточно будет почистить, чтобы вернуть воду.
Мастер подскажет способы углубления колодца, какой из них лучше выбрать в вашем случае, определит состав грунта и все возможные риски.
Речь идет о следующих ситуациях:
•Рыхлый грунт, который при избыточном удалении может привести к чрезмерному оседанию
колодезных колец и перекрытию водоносного слоя. А при неравномерном подкапывании ствол может деформироваться.
•Скопление газов на дне колодца, часто приводящее к отравлениям и несчастным случаям.
•Наличие мощных плывунов, осложняющих работу. Углубление колодца на плывуне может не дать
требуемого результата и даже навредить постройкам, находящимся рядом с колодцем.

Если не учесть эти риски, все ваши усилия и денежные затраты окажутся в лучшем случае бесполезными, а в худшем могут привести к ещё большим проблемам. Поэтому желательно и предварительный осмотр, и составление плана действий, и саму работу поручить опытным мастерам, независимо от того, где вы находитесь – в Москве, в Клину или в провинциальной деревне.
Но для начала все же нужно почистить.

Очистка колодца

Делать это проще всего в период засухи или в конце осени, когда уровень грунтовых вод опускается на максимальный уровень.

Внимание! Очистку колодца нельзя производить в одиночку! Возьмите в помощники не менее двух человек, обладающих достаточной физической силой.

Для удобства работы перед её началом демонтируйте домик для колодца над шахтой, оставив только ворот. После чего опустите в шахту дренажный насос и полностью откачайте воду.
Затем один из работников спускается вниз (обязательно в каске и со страховочным тросом) и очищает дно с помощью лопаты. Второй вытягивает наверх заполненные грунтом и илом ведра, а третий продолжает откачку воды.

Если на дне лежит донный фильтр, его полностью убирают для промывки или замены.
Далее по обстоятельствам: если чистка помогла, и в колодец стала активно поступать вода, нужно с помощью скребка и железной щетки очистить его стенки, уложить на дно новый фильтр и провести обеззараживание воды. Если проблема не решена, придется колодец углублять.
Способы углубления

Независимо от того, как будет углубляться колодец, сначала нужно скрепить между собой все кольца, чтобы они не сместились в процессе или не произошел разрыв между ними. Ремонт и укрепление шахты производится с помощью металлических скоб для колодца(не менее двух на каждый шов) и анкерных болтов.
Первое и второе кольца желательно скрепить надежнее, используя дополнительные скобы.

Завершив эту работу, можно приступать к основному этапу, выбрав один из следующих способов:
•Углубление колодца пластиковой трубой. Процесс напоминает устройство скважины: на одном
конце трубы делают фильтр – просверливают множество отверстий и закрывают их сеткой из нержавеющей стали. На дне колодца выкапывают небольшое углубление, вставляют в него подготовленную трубу с фильтром, и с помощью желонки начинают выбирать из неё грунт до тех пор, пока она не опустится на расчетную глубину. Вода через фильтр будет поступать в трубу, а из неё в колодец.

Углубление колодцев пластиковыми трубами возможно и в плывуне
•Углубление кольцами меньшего диаметра. Возможно двумя способами. Если грунт плотный,
сначала выполняют земляные работы, после чего производят обсадку шахты кольцами. Но чаще приходится устанавливать кольца на дно колодца и выбирать изнутри грунт, подкапывая его под стенками. Постепенно под собственной тяжестью кольцо усаживается вниз, на него ставят следующее и продолжают работу до тех пор, пока не будет достигнут хороший водоносный слой.

Фото колодца, углубленного ремонтными кольцами меньшего диаметра
•Углубление подкапыванием под нижним кольцом. Осуществляется так же, как в предыдущем
случае, но подкоп ведется под основными кольцами. Действовать нужно очень аккуратно, стараясь выбирать грунт равномерно под всем кольцом, чтобы оно усаживалось строго в вертикальном положении, не перекашиваясь на одну сторону. Иначе не избежать разрыва и деформации колодезной шахты. По мере опускания колец вниз, ствол шахты наращивается сверху установкой новых колец.

Два последних варианта очень трудоемки и опасны. Работниками должна строго соблюдаться инструкция по технике безопасности, предусматривающая работу со специальным снаряжением, страховкой, частым отдыхом и выходом на поверхность во избежание отравления газами.

Совет. Если вы наткнулись на плывун в процессе углубления, остановите работу и продолжите её зимой, когда почва промерзнет. Ещё лучше – найдите место для нового колодца или скважины.

Последний способ применяют для колодцев, построенных не больше года назад, так как позже грунт вокруг них настолько уплотняется, что кольца не опускаются под собственной тяжестью без дополнительных усилий или опускаются только нижние, а верхнее остается на месте, в результате чего происходит вертикальный разрыв шахты.
Чтобы не допустить этого, на кромку верхнего кольца нужно сильно и равномерно надавить. Можно одновременно встать на неё нескольким крупным мужчинам, но лучше использовать технику, например, автокран с фундаментным блоком в качестве груза.
Если кольца так и не опустились после подкапывания, защитить водоприемную часть углубленного колодца от обвала грунта можно с помощью пластиковой трубы или железобетонного кольца подходящего диаметра высотой чуть больше, чем расстояние от дна до кромки нижнего кольца. Зазор между ними заполняется гравием.

Заключительная очистка

Завершив углубление колодца пластиковыми трубами или любым другим способом, необходимо его тщательно почистить и отремонтировать старую часть.
Для этого выполняют следующие действия:
•Полностью откачивают набравшуюся воду;
•Очищают стенки механическим способом или с помощью мойки высокого давления от налета и
отложений;
•Заделывают все трещины и швы цементным раствором с жидким стеклом;

Заделка швов
•Производят дезинфекцию воды и стенок гипохлоридом натрия;
•Укладывают на дно донный фильтр высотой не менее 20-30 см.

После этих мероприятий воду следует ещё раз полностью откачать, после чего можно пользоваться отремонтированным колодцем.

Обработка половой, террасной и палубной доски.

Обработка половой, террасной и палубной доски

Обработка половой доски
С давних пор древесину используют как отделочный материал при строительстве домов. Популярность этого природного материала вполне заслуженна: древесина обладает привлекательным внешним видом, доступной ценой, простотой и качеством обработки и, конечно - же, экологической чистотой. В современном мире деревянные отделочные материалы применяют для устройства полов и покрытий, причем, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Как и любому строительному материалу, древесине свойственны и недостатки: она подвержена гниению вследствие воздействия неблагоприятной окружающей среды (присутствие влаги и перепадов температур), легко возгорается , а также подвергается порче насекомыми-вредителями. Однако от всех перечисленных проблем можно без труда избавиться при помощи обработки древесины современными лакокрасочными и химическими составами, которые обладают защитными свойствами.

Защитные лакокрасочные материалы
Все лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, у каждого из которых есть свои особенности. Реактивные лаки используются с грунтовками на растворителях, а дисперсионные лаки - с дисперсионными грунтовками. Лаки на водяной основе достаточно широко распространены вследствие своей экологической чистоты. Они сохраняют натуральный вид древесины, не изменяя ее цвета.
Двухкомпонентные полиуритановые лаки используют для создания пленки, которая устойчива к химическим воздействиям. Реактивные лаки дают возможность пропитать доску на достаточно большую глубину. Такие лаки прекрасно подходят для обработки чувствительных пород древесины, очень изменяя цвет напольного покрытия. Для качественного высыхания эти лаки очень важно наносить тонким слоем.

Отделка половой доски
Поверхность половой доскиВнутри помещения перепады влажности, как правило, незначительны. Однако половая доска должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Это достигается нанесением красок, лаков и колерующих покрытий. А для того, чтобы достичь максимально хороших результатов, предварительно выполняется шлифовка пола и нанесение порозаполнителя, обеспечивающего дополнительную защиту пола и, конечно - же, снижающего расход лакокрасочных материалов. Использование лака защищает половую доску от механических повреждений и проникновения влаги, а также украшает интерьер.
Пол рекомендуют обработать грунтовкой, а затем лакировать в три слоя. Воск также очень давно применяется как защитное средство деревянных напольных покрытий. Он придает полу характерный блеск и повышает влагоотталкивающие свойства дерева. Покрытие лака воском - долгий и трудоемкий процесс, однако он обеспечивает прекрасный результат.
Отделка палубной и террасной доски

Палубная и террасная доска обычно эксплуатируется на открытом воздухе, поэтому она нуждается в защите от природных воздействий: перепада температур, действия ультрафиолета и высокой влажности.
Поэтому, для защиты такой древесины нужны составы, которые обладают водоотталкивающим эффектом, не отслаиваются, не растрескиваются, защищают от грибка и плесени, а также от всевозможных загрязнений. Такими свойствами обладают грунтовки, эмульсии, основу которых составляет пчелиный воск, а также масла на основе льна. Поэтому данные средства с успехом используют для защитной обработки древесины, находящейся на открытом воздухе.