КАК СДЕЛАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ

КАК СДЕЛАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ

Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой.

Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет.

Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м.

В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы.

Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м.

Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху.

Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины.

Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение.

После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность.

Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок.

На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте.

Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера.

Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута.

Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины.

Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

Устройство вентиляции чердака

Устройство вентиляции чердака

Мало кто знает, что вентиляция чердака является одним из важнейших условий создания комфортной и уютной атмосферы в доме. Бесспорным фактом является то, что нам необходим воздух для дыхания и чем он чище и свежее, тем лучше он влияет на наше здоровье. Именно поэтому при постройке любого дома большое внимание уделяют созданию качественной вентиляции. С этими тезисами можно согласиться, но зачем нужна вентиляция чердака?
высокий уровень влажности на чердаке в холодном климате может привести к тому, что на внутренней стороне кровли будет формироваться конденсат, который приведет к возникновению грибка и плесени;
в теплые периоды года чердак сильно нагревается, заставляя кондиционеры в доме работать на полную мощность. Это приводит к большим энергозатратам;
правильно сделанная вентиляция чердака позволит поддерживать в доме нужный уровень влажности и тепла.
Во многом вентиляция чердака зависит от типа помещения. Так, на сегодняшний день большой популярностью пользуются теплые чердаки, которые позволяют экономить до пяти процентов тепла во всем доме. Эти помещения оборудуются одной шахтой служащей для вытяжки воздуха. Большое значение имеет высота шахты, которая влияет на величину давления вытяжного воздуха. Конструктивная особенность теплого чердака заключается в том, что это помещение представляет собой единое пространство без перегородок. Такая планировка значительно улучшает процесс воздухообмена.
Открытый чердак называется холодным. Вентиляция этого типа помещения представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Планировка системы осуществляется на момент проектирования дома. Чаще всего вентиляция холодного чердака осуществляется при помощи специальных вентиляционных отверстий, которые втягивают в себя воздух. Выход «грязного» воздуха осуществляется посредствам слуховых окон.
В первом и втором случае организация системы вентиляции должна проводиться специалистом, который способен качественно произвести все необходимы расчеты и подобрать оборудование.
Наиболее эффективным способом вентиляции чердака является создание вентиляционных отверстий в коньке и под навесом кровли. При правильном монтаже такой вентиляции в течение одного часа воздух будет проходить целых два раза вдоль всего покрытия крыши. Для того чтобы воздух мог свободно проходить к коньковым отверстиям создается специальный вентзазор, который представляет собой пространство между кровельным материалом и гидроизоляцией. Ширина зазора составляет около пяти сантиметров.
Дополнительный эффект достигается при помощи скатных вентиляционных элементов, которые монтируются недалеко от конька.

Советы специалистов:
На крышах с небольшим уклоном лучше всего монтировать трубы, так как зимой коньковые вентзазоры могут быть засыпаны снегом;
Оптимальный размер слухового окна составляет 800х600 мм. Если слуховых окон несколько, то расстояние между ними должно быть не менее метра.

Теплый пол под ламинат - как выбрать?

Теплый пол под ламинат - как выбрать?

Ламинат в качестве напольного покрытия хорош практически всем. Доступный по цене, он позволяет создать роскошное напольное покрытие. Но есть и недостаток, который кроется в отсутствии возможность создания «теплого пола» под ламинат. Впрочем, на сегодня эта проблема почти решена. И если вы в своем доме желаете утеплить полы посредством монтажа тепловой системы, стоит знать следующее.

Виды теплых полов
В первую очередь стоит сказать, что «теплый пол» ничего общего с обычным утеплителем не имеет. Это целая система, способная нагреваться при включении и передавать свое тепло напольному покрытию. Впрочем, последнее укладывается непосредственно на подготовленную систему. Итак, какие виды «теплых полов» существуют?

Водяная система

Водяная система «теплого пола» представляет собой трубы, по которым циркулирует теплая вода. Из имеющихся на сегодняшний день вариантов она лучше всех подходит для загородных домов, позволяя сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги.

Что касается использования, то водяной теплый пол под ламинат - это удачное решение. Правда, необходимо предварительно хорошо просушить бетонный пол, а под напольное покрытие использовать специальную подложку. Она позволит снизить уровень шума бегущей по трубам воды, а так же повысит тепловые характеристики пола.

Единственный недостаток этой системы кроется в сложном монтаже.

Электрическая система

Электрические «теплые полы» позволяют быстро обогреть помещение, способны поддерживать нужную температуру длительное время и работают совершенно бесшумно. Выполнить монтаж электрической системы можно без помощи профессионалов.

Основным недостатком является большое энергопотребление. Из-за этого электрический «теплый пол» стоит использовать изредка, а лучше отвести ему роль дополнительного источника обогрева.

Инфракрасная система

Инфракрасные «теплые полы» так же часто именуют пленочными. Их работа заключается в прохождении электрического тока через такие материалы, как медь и карбон. Результатом становится выделение инфракрасных лучей, которые несут в себе тепло.

Работает пленочный пол бесшумно, с ламинатом сочетается превосходно и никаких дополнительных условий для монтажа не требует. Специалисты признают инфракрасную систему оптимальным решением для ламината. Однако высокая стоимость системы делает ее доступным не каждому. Но, учитывая долгий срок службы, при возможности стоит выбирать именно пленочный «теплый пол»

Чем заделать трещины в бревне или брусе?

СОВЕТ: Чем заделать трещины в бревне или брусе?

Большинство семей, которые все чаще и чаще выбирают дачный отдых при постройке дома выбирают именно деревянную конструкцию. Деревянный дом является намного менее затратным, чем например кирпичный и экологически чистым.
Однако строительство деревянного дома это не только приятные хлопоты и комфортный отдых. Одним из неизбежных минусов древесины является ее свойство появление трещин в доме. Это свойство совершенно естественно для дерева, но от него вполне возможно полностью избавиться. Трещины в бревне и брусе – это также нормально, как, например, большой вес кирпичного дома. Это неизбежные особенности, которые Вам придется принять или устранить.

Вначале мы с Вами рассмотрим основные причины появления трещин в срубе или брусе. Трещины в древесине появляются вследствие ее неравномерной сушки. Верхние слои дерева сохнут намного быстрее нижних в следствии того, что с них в несколько раз быстрее испаряется влага, в результате чего происходит деформация слоев дерева и появляется трещина. Трещины в бревне и брусе совершенно не опасна для конструкции дома, однако они очень сильно нарушают теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства.
Несмотря на то, что трещины в деревянном доме является нормой для деревянного дома, существуют весьма не затратные способы их устранить. Вообще, перед тем, как заделывать швы в деревянных домах, хотелось бы сказать о некоторых способах предотвращения их появления в целом.

Определяющий фактор — это правильный выбор древесины. Именно это, пожалуй, является определяющим фактором, который предотвратит Ваш дом от появления трещин или по крайней мере минимизирует их количество. Менее всего подвержена появлению швов северная древесина. Она, как мы знаем из многочисленного опыта, обладает высокой плотностью, в результате чего даже при неравномерном высыхании глубокие трещины в ней практически не образуются.

Вторым фактором является обязательное соблюдение технологий строительства деревянного дома.

Третьим фактором, и наверное последним из основных, является уменьшение испарения влаги. Поскольку трещины в деревянном доме — следствие неравномерного высыхания древесины. Поверхностный слой бревна лучше всего обработать специальными составами — лаками, которые снижают скорость испарения влаги. Такая обработка может значительно сократить количество трещин.

Рассмотрим вариант, если Вы все-таки по какой-либо причине не смогли предостеречь деревянный дом и следствием чего стали трещины в бревне и брусе. Как и чем заделать? К заделке трещин, как правило, приступают после окончания процесса усадки дома. Именно в это время деревянный дом начинают отделывать изнутри. Бревна нужно отшлифовать — это первое, с чего стоит начать. При шлифовке образуется мелкая деревянная стружка, именно она закупоривает самые-самые маленькие трещины, в результате чего они становятся практически незаметны. А вот более крупные трещины лучше всего обработать специальным герметиком для дерева. Подобрать герметик можно сразу в цвет древесины. Самым топовым,стал герметик Акцент 136 в цвете сосна. Такая обработка позволит не только значительно улучшить внешний вид дома, а также защитить бревно от попадания влаги. По технологии Теплый шов можно не только закупорить все трещины, сделав их совершенно безопасной для дома, но и сохранить тепло и шумоизоляционные свойства дома.

Кардинальные меры для звукоизоляции стен

Кардинальные меры для звукоизоляции стен

Порою кажется, что законы акустики просто не логичны. Поэтому специалистов в этом деле не так много. Однако все они хором утверждают: если вы желаете добиться действительно заметных результатов, будьте готовы распрощаться с достаточно солидной площадью помещения. Самым эффективным решением для звукоизоляции стены является такой себе сэндвич – две стены, не соединенные между собой, а между ними звукоизоляционный материал. Конечно, возводить дополнительную кирпичную стену никто не будет, а вот соорудить гипсокартонную конструкцию по силам каждому. Да, подобные меры «крадут» сантиметров десять ширины комнаты, однако дарят такую нужную тишину.

Дабы не быть голословными, приведем алгоритм действий.

Смежную с шумными соседями стену освобождаем от обоев и тщательно заделываем все щели гипсовым раствором. Обязательно проводим и ревизию розеток.
Чтобы соорудить гипсокартонную конструкцию нам понадобятся профиля. Так вот для лучшей звукоизоляции их нужно оклеить специальной звукоизоляционной лентой (самоклеющаяся, продается в любом строймаркете).
Обычно профиля крепят непосредственно к «проблемной» стене, однако это сильно ухудшает звукоизоляционные свойства конструкции. Крепить «новую» стену нужно к полу, потолку, левой и правой стене.
Когда обрешетка готова, заполняем ее звукоизоляционным материалом, о выборе которого мы расскажем позже. Думаю, понятно, что глубина «воздушной прослойки» между стенами должна быть равна толщине выбранного материала.
Когда «начинка сэндвича» готова, все поверхности профиля, которые будут соприкасаться с гипсокартоном, нужно оклеить все той же звукоизоляционной лентой. Ну, а далее зашивать конструкцию листами гипсокартона.
Эту стену можно шпаклевать и декорировать по вашему желанию. Но сами стыки между стеной, потолком, полом и другими стенами нужно залить герметиком.
Ну, в принципе, все. Не думайте, что это дорого – раза в три-четыре дешевле, чем заказать звукоизоляцию стены специалистам. Кстати, так же можно поступать и для звукоизоляции потолка.

Немного о звукоизоляционных материалах

Сразу хочется сказать, что такие материалы как монтажная пена, пенопласт, керамзит, перлит, вспененный полиэтилен, пробка не являются звукоизоляторами! Чтобы вам не говорили консультанты в магазине, выбирать нужно из сертифицированных звукоизоляционных материалов, иначе вся работа будет насмарку. Чтобы было понятно, поясню. Если вы оклеите потолок своей комнаты пробкой, вы никак не снизите шум, исходящий от соседей сверху. А если сосед сверху постелет пробковый пол – результат станет очень заметным!

На рынке очень много действительно эффективных звукоизолирующих материалов. Их предлагают бренды с мировым именем – Кнауф, Изовер, Урса. Есть и аналоги подешевле. Выбирать, конечно, нужно исходя из критерия цена-качество. И еще определитесь, что вам удобнее – плиты либо рулонные материалы. Все зависит от нужной площади. Случается, что рулона на всю стену не хватает, можно оставшиеся квадраты заполнять плитами. Так выйдет дешевле, чем покупать лишний рулон.

Еще раз повторимся: не верьте консультанту в магазине, продающему многообещающий звукоизоляционный материал толщиной в несколько сантиметров! Не клейте пенопласт на стену – будет еще хуже! Не доверяйте «специалистам», которые обещают полностью решить проблему без капитальных работ! Звукоизоляция – дело не простое, в нем не бывает элементарных решений. Иначе бы все квартиры в мире давно были бы островками тишины.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен оказывает немалое воздействие на эксплуатационные характеристики дома. Она предотвращает капиллярный подсос воды строительными материалами, в результате чего они меньше разрушаются, а также снижается уровень промерзания стен, что делает помещения более теплыми и, естественно, уменьшает содержание влаги внутри. Только сухие стены могут поддерживать влажность в пределах нормы и только сухие стены обеспечивают человеку комфортные условия проживания.
В современном строительстве для гидроизоляции стен зданий используется достаточно много различных материалов, которые схожи между собой по назначению, но различаются по своим свойствам и способу нанесения. Их можно разделить на несколько групп.
Проникающие смеси. Их принцип действия основан на заполнении пор строительных материалов – такой подход к делу лишает стены возможности отдавать влагу внутрь помещения, но не предотвращает ее проникновение внутрь стены из почвы. Это не говорит о том, что данные гидроизолирующие составы плохие – просто их применяют двумя различными способами, но об этом чуть позже. К таким гидроизоляционным материалам можно отнести всевозможные битумные мастики, кварцевый песок со специальными химически активными добавками, жидкое стекло и даже некоторые виды цементных растворов. В большинстве случаев данные материалы используются для вертикальной гидроизоляции стен.
Рулонная гидроизоляция стен дома. К этим видам материалов можно отнести и известный с давних времен рубероид, и современные его аналоги на прорезиненной основе, и такие новшества современных технологий, как гидроизоляционные мембраны. Преимущества таких материалов заключаются в удобстве их нанесения на стены – практически одним движением может изолироваться сразу огромное пространство стен. Кроме того, данные материалы очень долговечны и способны сохранять защиту дома от влаги на протяжении всего его срока эксплуатации.
В отдельную категорию материалов для гидроизоляции наружных стен можно вынести так называемый расширяющийся цемент – это достаточно новый материал, но он уже успел завоевать популярность. Суть его действия заключается в том, что по мере затвердевания он увеличивается в размерах, заполняя тем самым все поры основания стены.

Гидроизоляция стен: два способа защиты здания от грунтовых вод
Гидроизоляция стен может выполняться двумя разными способами, но наиболее действенным оказывается применение сразу двух методов. Речь идет о так называемой горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Горизонтальная гидроизоляция стен. Она возможна только во время строительства дома – это не что иное, как прокладка материала, изолирующего воду, между фундаментом и стенами дома. Данная гидроизоляция просто разъединяет два элемента строения, препятствуя тем самым проникновению влаги из фундамента в стены. Выполняется она просто – после того как фундамент будет построен, сверху него укладывается рулонный материал, который прерывает капиллярное движение влаги внутри строения. Такой подход к делу не нарушает целостность постройки.

Вертикальная гидроизоляция стен. Этот процесс уже в полной мере соответствует представлениям о гидроизоляции большинства людей – он предполагает нанесение на поверхность стен обмазочных, рулонных или каких-либо других материалов, предназначенных для защиты здания от влаги. Именно таким способом уменьшают площадь впитывания грунтовых вод в фундамент. Получается так, что все основание дома закрывается с трех сторон своеобразной защитной пленкой, которая удерживает воду от проникновения внутрь фундамента, а значит и в стены самого строения.
Данный подход к гидроизоляции стен от фундамента будет намного действенным, если кроме самого основания строения, изолированию от влаги подвергается и цокольный этаж, поскольку он тоже имеет непосредственный контакт с грунтом. Для этой части дома приемлема исключительно вертикальная гидроизоляция стен внутри и снаружи помещения.
Технология гидроизоляции стен внутри и снаружи помещения
Раз уж вы задались решением вопроса гидроизоляции стен в квартире или в доме, то наверняка на это есть масса веских причин, ведь, согласитесь, сырые стены не сулят ничего хорошего. В такой ситуации вам непременно придется изучить технологию этого процесса. В принципе, она несложная и вполне доступная для самостоятельного осуществления. Разберем два вида данных процессов – внутреннюю гидроизоляцию и наружную.
Гидроизоляция стен снаружи. Это самый трудоемкий процесс, требующий огромного количества физических затрат. Понадобится полностью откопать фундамент, нанести на него защиту и снова закопать. Причем делать это нужно не повсеместно (сразу вокруг всего дома), а частями, потому что полное вскрытие фундамента может привести к необратимым последствиям, и дом может начать разрушаться. В целом же, процесс гидроизоляции выглядит непритязательно – стены фундамента и цокольного этажа тщательно очищаются от остатков почвы, хорошенько, в два-три слоя, покрываются грунтовкой, а потом и обмазочной проникающей гидроизоляцией. В большинстве случаев используются битумные мастики, которые стоят недорого. Сама по себе мастика не в состоянии надолго обеспечить надежную защиту стен от влаги, поэтому следующим этапом работ будет установка поверх мастики рулонной гидроизоляции. По всем правилам она наклеивается в два слоя – первый слой располагается вертикально, а второй горизонтально. Все полосы первого и второго слоя наклеиваются внахлест друг на друга с заходом в 15-20см. Также очень важным моментом является выпуск гидроизолирующего покрытия стен на поверхность – чтобы надежно защитить стены дома от вездесущей влаги, гидроизоляция должна заканчиваться на высоте 250-300мм над уровнем почвы.
Гидроизоляция стен внутри помещения. В комплексе с наружной гидроизоляцией она позволяет полностью избавиться от воздействия грунтовой влаги на все строение. Как вы, наверное, догадываетесь, таким же способом, как снаружи, она не выполняется. Для внутренних работ используются немного иные материалы и представляют они собой не что иное, как сухие строительные смеси. Это самый дешевый вид гидроизоляционных материалов, который, несмотря на свою стоимость, отлично справляется с поставленными задачами. Такая смесь готовится точно так же, как и любые другие смеси, а вот наносится она на стены довольно интересным способом. Очень важное значение в процессе работы с ними имеет направление нанесения – оно должно быть четко соблюдено! Если первый слой наносится на стену горизонтальным движением шпателя, то второй должен наноситься вертикальным движением. Такова специфика этого материала, и никуда от нее не денешься. Да, совсем забыл сказать про углы помещений – как правило, данный вид гидроизоляции оказывается малоэффективным в этих местах. Здесь лучше использовать другой вид проникающей гидроизоляции, которая наносится кисточкой – углы хорошенько промазываются, и только после высыхания этого материала можно приступать к изоляции основной массы стен.