Собрание 100 ошибок. О чем мы сожалеем после ремонта

Собрание 100 ошибок. О чем мы сожалеем после ремонта

Помнится, один из законов Мерфи гласит: "Обычно мы только после работы понимаем, с чего её надо было начать". Так вот, уважаемые господа, учитесь на чужих ошибках! Мы собрали высказывания всех «жертв» ремонта, которые помогут вам избежать «незабываемых» оплошностей. Итак, 100 ошибок ремонта:

1. Ни за что не объединяйте туалет и ванную, если нет "дублера". Это не функционально, особенно, когда в семье больше двух человек.
2. Линолеум – не лучший вариант покрытия для пола на кухне.
3. Не доверяйте ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то получите копию квартиры своих друзей или знакомых, ведь у них «так всё красиво». Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности.
4. Крашеные стены в быту оказались не практичными. Особенно в области выключателей – бесконечные отпечатки.
5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофр для вытяжки.
6. Никогда не закладывайте пространство под ванной.
7. Никогда не разделяйте разделочную зону кухни с варочной панелью.
8. Никогда не используйте ковролин.
9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки!
10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз!
11. Не стал бы на кухне класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и сразу проблемы.
12. Не делайте белую или очень светлую плитку в ванной – ощущение, будто в больнице.
13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей - расположить углом.
14. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет плохо смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.
16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!
17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.
18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!
19. Не устанавливать розетки "в пол". Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже.
24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами - там столько мошек копится, убирать - замучаешься.
25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.
26. Если проводка старая - полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь.
27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).
28. Выключатели все "евро" (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
29. Свет и розетку на балкон - на всякий случай. Может пригодиться.
30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально).
31. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно!
33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается.
34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником - греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала.
35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.
36. Место под счетчик выбрать заранее. И положение выключателя в прихожей лучше вымерять тщательнее.
37. Двери со стеклянной вставкой будут мешать спящему, если в соседней комнате включен свет.
38. В детской продумайте спорткомплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку.
39. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. Высок риск возгорания легковоспламеняющихся материалов.
40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию.
41. Единственное, о чем жалею, - что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуры.
42. Если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров, решили ставить в туалете - понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям.
44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть).
45. При установке ванной не были положены бордюрчики на стене, где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком... итог - в уголках всегда стоит вода.
46. Жалеем, что не сделали теплые полы везде.
47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванной датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог - когда включают отопление, термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность.
48. Слишком шершавый кафель на полу в ванной. Плохо отмывается.
49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат - падение мощности всасывания у вытяжки.
50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.
51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею, что не заставил сантехников переделать.
52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было.
53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробить.
54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить, лежа на кровати.
55. Очень хорошо следите, чтобы сделали откосы на окнах и всё тщательно пропенили.
56. При установке ванны следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну ставить по уровню.
57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
58. При выборе кафеля столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунка. С испанским и итальянским таких проблем не было.
59. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно отличие "родных" и нового окна потрясающее.
60. Не забывайте про полотенцесушитель!
61. Очень шумит канализационная труба. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию - оборачивайте ее чем-нибудь.
62. Если есть маленький любопытный ребенок, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальню. И храните дублёры повыше, но в доступном месте.
63. Если вы сами покупаете уголки в ванную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите, а то на них все царапины превратятся в темные полосы.
64. Продумайте защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы - задираются.
65. Натяжные потолки - это супер! Делайте сразу во всю квартиру.
66. Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций.
67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне - очень неудобно.
68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой.
69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил, что на гипсокартонную стену опасно вешать.
70. Надо сначала думать - хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев - та еще глупость…
71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.
72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.
73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете - это такое удовольствие!
74. Не экономьте на водогреве - покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров.
75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки!
77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т.к. через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились.
78. Не жалейте делать розетки. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать.
79. Теплые полы: везде, где есть плитка, нужны обязательно.
80. Двери: когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель.
81. Кладовка: если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день - всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!
82. Паркет: у нас темный паркет. Очень красиво смотрится, но на таком темном полу, особенно в солнечный день, видна каждая пылинка, поэтому приходится убирать каждый день.
83. Потолок: Промах - сделали глянцевый потолок в гостиной, но не учли, что под ним еще один уровень потолка со встроенными внутрь лампами - все эти лампы теперь не рассеивают приятный свет по периметру комнаты, как предполагалось, а отражаются в потолке, как в зеркале. Ужас! Вся изнанка, как говорится, налицо.
84. В туалете, ванной (и везде, где есть много влаги) обязательно нужен натяжной потолок. Красиво, ничего не разбухает, не отваливается, но самое главное - если вас залили соседи, вода не разливается широко по вашей квартире, а собирается в этом самом потолке. Нас спасал уже 2 раза. Потолок просто провисает, а вода остается внутри. Потом вызывали мастеров, они снимали часть потолка, сливали воду, и обратно его устанавливали.
85. Лоджия (или балкон): нужно вывести освещение и обязательно розетку!
86. В ванной розетки должны быть влагозащищенные (с крышечкой) - стиральная машина, фен, бритва и эл.зубная щетка просто жизненно необходимы.
87. Нужна принудительная вытяжка в санузле.
88. Сделать скрытые места для хранения (например, ведер, тряпок, химии и прочих хоз.принадлежностей).
89. Из того, что сделали правильно:
1. В гостевом санузле поставили душевую кабину. Когда надо по-быстрому, сами там моемся, а еще очень удобно собаку мыть. В такую грязную погоду только этим и спасаемся! Т.к. в ванну моего лабрадора уже не затолкать, да и неприятно с собакой ванну делить.
2. теплые полы, бойлер, утепленная лоджия (с теплым полом, светом и розеткой).
3. много ящиков и закрытых полок + шкаф-купе в детской, есть куда все детское хозяйство попрятать 4. встроенная посудомойка - мечта).
90. Раскошелилась бы на дизайнера, чтобы сразу видеть всю картину! Много чего не нравится именно из-за непродуманности.
91. Когда буду планировать, где разместить спальное место, буду учитывать направление сквозняков. сейчас у нас кровать стоит возле стены, где располагается входная дверь в комнату и если есть небольшой сквознячок (даже от микропроветривания), то этот сквознячок течет прямо по кровати и вытекает в дверь. Если бы кровать стояла у противоположной стены, сквозняк ее и не касался бы.
92. А еще меня достали кнопки-заглушки и стыки на плинтусах. ужасно не нравятся. Вроде под цвет подбирали. А у сестры они в одной коллекции были - их не видно практически.
93. Дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвётся.
94. Виниловые обои под покраску украинского производства - в одной комнате сдуру наклеили - ужас-ужас! в другой поклеены немецкие - супер.
95. Не въехала бы с незаконченным ремонтом и недоукомплетованной мебель. Возможности были. А теперь все это так и тянется... вроде привыкли уже, а времени всегда не хватает чтоб всё доделать.
96. Одинарные розетки - это просто смешно! Недоглядела! Теперь с ненавистными мне тройниками живу.
97. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! но видимо мне мало было… Очень неопрятный вид.
98. Никогда не буду клеить в детскую "пушистые" обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.
99. Все точные размеры мебели узнала бы до ремонта. На кухне диван (или даже не диван - очень-очень широкое кресло-стул), который хотим купить - имеет высоту спинки 90см - выключатель для бра оцентрован по высоте 90см, то есть начинается с высоты 86см. Попал прямо в спинку. Переносить выключатель выше, а вдруг через несколько лет диван поменяем.
100. Мы пережили капитальный ремонт и поняли, что самое главное - не экономить на материалах - обои, краска, клей - все должно быть хорошего качества! На кухне у меня много неудачных моментов - маленькая раковина из керамогранита - я как-то не поверила дизайнеру - и теперь у меня посуда горой рядом с ней - ждет очереди в посудомойку. Мало заказала выкатных механизмов - дорого казалось, но надо было сделать. Зря заказывала стеклянные полупрозрачные дверцы - все видно, что лежит на полках.

Как сделать крышу с мансардой

Как сделать крышу с мансардой

План

1. С чего следует начинать строительство мансарды;
2. Этапы строительства мансарды;
3. Мансардные окна и их особенности.

С чего следует начинать строительство мансарды

Издавна крыша – это неотъемлемый элемент дома, защищающий жильё от факторов внешней среды, таких как дождь, град, снег и пр. Со временем люди начали использовать свободное пространство, между кровлей и потолком дома. Образующееся жилое помещение приобрело название мансарда. Для обеспечения полноценного функционирования и эксплуатации мансарды, крыша над ней должна соответствовать определённым требованиям.

Итак, если вы твёрдо решили построить мансарду, начинать стоит с ответов на некоторые вопросы. Во-первых, необходимо определиться, как будет использовано мансардное помещение, то есть, какая должна быть комната по размерам или в случае, если комнат будет несколько, то решить, сколько их будет, и так же определится с их размерами. Обратите внимание, определяться с тем, как будет реализовано мансардное помещение нужно в самую первую очередь.

Далее, необходимо выбрать геометрию крыши, это важно по нескольким причинам. Во-первых, крыша – это достаточно большой по площади элемент дома, в среднем высота крыши составляет от 1/3 до 1/2 высоты самого дома, по этому, крыша должна выглядеть эстетично и гармонично со всем домом. Во-вторых, от выбора геометрии крыши, будет зависеть полученная полезная площадь мансарды. По этому, наиболее удачными для мансарды будут такие крыши:

• Односкатная
• Двускатная
• Двускатная ломаная
• Вальмовая либо полувальмовая
• Шатровая.

Следует помнить, что не зависимо от формы крыши, её высота должна быть не менее 2,5 метра. Оптимальный угол наклона для мансардной крыши будет 30-40 градусов. Наиболее популярной для мансарды является ломаная двускатная крыша, которая в силу своей конструкции создаёт большую полезную площадь внутреннего помещения.

И наконец, необходимо выбрать кровельный материал, который будет использован. Он должен удовлетворять ряд требований, таких как вес, теплопроводность, срок службы. Оптимальным вариантом кровли для мансардной крыши является металлочерепица, она имеет относительно не большой вес, не сложная в монтаже и гарантийный срок службы от 30 до 50 лет, в зависимости от производителя. Так же отлично подходят и другие виды кровельного покрытия, такие как битумная черепица, композитная и полимер-песчаная черепица.

Этапы строительства мансардной крыши

После того, как вы определились со всеми основополагающими вопросами, можно приступать к непосредственному строительству мансардной крыши.

В первую очередь стоит позаботиться о фундаменте для крыши, им будет служить бетонный армопояс залитый на стены, на которые в будущем будут ложиться стропила либо по всему периметру дома в случаю устройства четырёхскатной крыши. Зачастую ширина армопояса соответствует ширине стены, а высота 250-300мм. Арматурный каркас в середине должен проходить в 3-4 ряда. Так же в армопоясе следует установить закладные в виде торчащих вверх шпилек или арматур.

Следующий этап – укладывание мауэрлата на армопояс, закрепляя его на заранее заложенные в армопоясе шпильки и фиксируя его гайкой. Мауэрлат служит опорой для стропил и выполняет функцию распределения точечной нагрузки стропильной ноги на всю верхнюю часть стены. Стандартно в качестве мауэрлата используется деревянный брус, сечением примерно 100 х 150см., однако, при устройстве крыши из металлического каркаса так же может использоваться швеллер, двутавр и иные.

После укладки мауэрлата, при необходимости, следует установка балок перекрытия. В случае же, если в качестве перекрытия дома использовались железобетонные плиты, необходимости в укладке балок перекрытия нет. Существует система расчета сечения балок в зависимости от шага балки и ширине пролёта. За частую, при ширине пролёта в 5м. используется брус сечением 150 на 200мм. и шагом в 600мм. В дальнейшем на данные балки будет установлен пол мансардного помещения.

Далее следует установка стропильной системы в соответствии с выбранным видом крыши. Стропила следует устанавливать на мауэрлат, максимально соблюдая при этом единую плоскость всего ската, это поможет избежать множества проблем в дальнейшем. Между собой стропила соединяются ригелями, которые обеспечивают компенсацию горизонтальной нагрузки, передавая её на мауэрлат.

Так же, при расстановке стропил следует учитывать, то, что мансардная крыша, в силу большой площади соприкосновения с окружающей средой должна быть обязательно утеплена. По этому, шаг стропил можно заведомо установить на 2-5 см меньше чем ширина утеплителя, это позволить значительно сократить расходы на утеплитель. При установке стропил, так же следует давать выпуск за стену дома на 30 – 45 см. это обеспечит эстетичный вид крыши, и позволит сделать подшивку карнизного свеса софитом или потолочным сайдингом. Так же этот выпуск обеспечит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

Следующим этапом рекомендуется производить утепление мансарды. В качестве утеплителя идеально подходит минеральная вата в рулонах или готовых плитах, размер которых стандартно составляет 60х120см., в случае если предусмотрен соответствующий шаг стропил. Для удобства укладки утеплителя рекомендуется с внутренней стороны стропил натянуть строительную нитку, на которую с наружи крыши следует укладывать утеплитель. Данная процедура значительно облегчит процесс укладки утеплителя. Комфорт в будущей мансарде напрямую зависит от качества утепления, по этому данному этапу следует уделить значительное внимание, и если на чем и не стоит экономить, так это на утепление.

Далее на наружную часть стропил по всей плоскости крыши следует монтаж гидробаръера, который будет надёжно защищать утеплитель и стропила, от попадания конденсата, либо от незначительного протекания крыши. Помним о том, что между утеплителем и гидробаръером должен оставаться вентиляционный зазор в 2-4 см., но в случае, если в качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана, в данном зазоре нет необходомости.

После монтажа гидробаръера производится монтаж контробрешетки, которая создаст дополнительное подкровельное пространство для циркуляции воздуха, и монтаж обрешетки, с определённым шагом, в зависимости от выбранного кровельного покрытия. После чего производится непосредственный монтаж кровельного материала. На этом этап наружных работ по устройству мансардной крыши закончен, и можно переходить во внутреннюю часть мансарды.

Изнутри, по всей плоскости стропил, теплоизоляцию необходимо закрыть пароизоляцией, которая будет служить защитным слоем, который будет беспрепятственно выводить пар в подкровельное пространство, при этом, не пропуская влагу, тем самым защищая утеплитель и деревянную конструкцию. Закреплять пароизоляционную плёнку следует в перехлёст при помощи деревянных реек либо металлопрофиля вдоль стропил.

Учитывая нестандартную геометрию потолка в мансардной крыше, при выборе способа внутренней отделки потолка, следует отдать предпочтение каркасу из дерева или металлопрофиля. Так же, в качестве основы потолка в мансардной крыше традиционно используют гипсокартонные плиты, которые в дальнейшем достаточно поштукатурить и вы получите ровный и красивый потолок.

Так же важно уделить внимание вентиляции, на каждые 100 м.кв. крыши должен быть установлен аэратор, обеспечивающий непрерывную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

На данном этапе устройство мансардной крыши можно считать завершённым. И можно приступать к её обустраиванию

Мансардные окна и их особенности

Мансардная крыша достаточно сложна в плане естественного освещения. По этому вопросу освещения так же нужно уделять особое внимание.

Не зависимо от того какой формы крыша, всегда есть потребность в естественном освещении. Решить эту проблему сегодня помогают специальные мансардные окна, которые благодаря своей структуре не пропускают влагу и имеют специальное закалённое стекло.

Традиционно на каждые 100 м.кв. устанавливают два мансардных окна. Рекомендуемая высота составляет 90-110 см. Так же следует отметить, что делая выбор между одним большим окном или двумя маленькими, следует отдать предпочтение второму, поскольку это обеспечит большим количеством света в мансарде.

Мансардные окна следует монтировать на этапе, когда полностью выполнена обрешетка. При этом необходимо соблюдать все правила инструкции по монтажу мансардных окон, которая идёт в комплекте с приобретённым окном. Так как если допустить малейшую ошибку и выполнить примыкание кровли к окну не верно, возможно, что именно в том месте будет затекать вода, и крыше будет нанесен серьёзный ущерб

Как построить канализацию в частном доме?

На сегодняшний день существует несколько способов устройства канализации, но самым надежным и проверенным из них является сооружение септика, оснащенного фильтрующим колодцем. Согласно рекомендациям специалистов его объем должен в три раза превышать объем сточных вод, которые собираются за сутки пользования. В этом случае успевает осесть на дно твердый осадок. По мере накапливания, их удаляют откачкой 1-2 раза в год, такая мера предотвратит подтопление. При строительстве канализации необходимо соблюдать еще одно важное правило: устройство септика необходимо проводить на расстоянии 50 м от водозабора, чтобы в процессе эксплуатации септика нечистоты не попадали в грунтовые воды.

Производя строительство канализации, следует строго соблюдать технические требования, в том числе и касающиеся размеров самого колодца.

Если брать во внимание среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек, то в этом случае, оптимальный размер септика должен составлять 1,5 м в диаметре и глубиной 2,5 м, он обеспечит объем стока 3 куб.м. Для его устройства понадобятся цемент, песок и гравий. Основой конструкции станут бетонные крышки и бетонные кольца.

Устанавливать септик следует как можно дальше от дома, минимальное расстояние не должно быть меньше 5 м. Начинать строительство нужно с подготовки ямы, немного большего размера. Стены ямы обкладываются кирпичом, железобетоном или же бутом, либо форма заливается бетоном. Однако наиболее удобным вариантом станет использование железобетонных колец, в этом случае эта стандартная конструкция дополняется «спецтаблеткой», оснащенной канализационным люком. Чаще всего для строительства септика берутся 3 кольца, 3-6 колец для фильтрующего колодца. Еще одна важная деталь: дно колодца должен составлять песчаный грунт, слой глины плохо впитывает воду.

Немалую роль в качественной укладке канализации играет правильный выбор канализационных труб. Лучше всего для данного типа работ подходят полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Они сравнительно недороги и долговечны.

Прокладывать их следует на глубине не менее 50 см, соблюдая уклон 2 см на метр погонный трубы. Диаметр труб 100 мм. После укладки, трубам необходимо придать герметичность и утеплить, чтобы зимой они не перемерзали. Уровень выхода трубы из дома обязательно должен быть выше, чем уровень септика.

Очередным этапом строительства канализации станет устройство дренажного колодца, которое потребует применения таких же расходных материалов. На песчаную подушку высотой 1 м устанавливается нижнее кольцо колодца. На двух нижних его кольцах просверливаются отверстия диаметром 5 см. Чтобы они не забивались землей, производим отсыпку наружных частей колец гравием. Дно колодца, являющееся его фильтром, не подвергается обработке. С помощью трубы диаметром 100 мм соединяем трубу с колодцем, при этом соединение не должно быть жестким, чтобы трубы не трескалась. Уровень септика должен быть выше верхнего уровня колодца. Те места, где колодец соединяется с бетонной крышкой необходимо заделать, чтобы во время дождя вода не попадала в колодец.

Повышению качеству очистки сточных вод может способствовать создание дренажного поля, завершающего элемента всей канализационной системы. Однако сделать такое поле можно лишь на участке, имеющем достаточную для этого площадь.

Как укладывать кафель в ванной комнате: основные этапы и технология работ

Плитка для ванной или кухни – это не только практичный и популярный, но и самый стильный материал для отделки. Необычные цветовые решения и интересные узоры помогут создать в помещении особую атмосферу. Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией OBI не составит и труда. Продолжительность работ будет зависеть от размеров помещения и используемых материалов. В данной инструкции мы расскажем, как укладывать плитку, на примере помещения 10 кв. м.

Подготовка
Для укладки плитки особенно важны проверка и подготовка основы. Все несущие поверхности должны быть чистыми, без пыли, ровными, сухими и иметь достаточную несущую способность. Если плитка укладывается на дощатый пол или ДСП, они должны быть плотно привинчены к поверхности. Для предотвращения возникновения вибрация стоит использовать изоляционную пластину.

Зашпаклевать и прогрунтовать неровности
Небольшие трещины и неровности необходимо зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы, или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки на поверхность необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

Резка с обеспечением прямой кромки
Для получения прямой кромки у крайних плиток следует использовать станок для резки плитки (плиткорез). Риска наносится на лицевой стороне, а затем плитка переламывается по кромке.

Вырезка круглых отверстий
Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, или дрель со специальной насадкой-фрезой.

Укладка плитки на пол
После подготовки основания необходимо точно измерить площадь помещения и отметить его середину. Для пробы рекомендуется положить плитку крест-накрест.

Клей для плитки
Клей необходимо развести и выдержать в соответствии с инструкцией на упаковке, а затем нанести на основание кельмой или мастерком. Рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. При укладке плитки на ДСП или пол с обогревом стоит использовать эластичный клей. Далее расшиваем клеевую массу гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. В зависимости от времени схватывания клея за один заход укладывается 1 – 1,5 кв.м. Расшивка зависит от обратной стороны плитки, ее размера и основания.

Начинайте с центра
Первый ряд плитки следует положить по центральной линии помещения. Для этого в прямоугольных помещениях рекомендуется натянуть шнур по центру параллельно стенам. Первый ряд плитки выравнивается по шву или по центру плитки. Затем плитка укладывается вдоль стены.

Правильная укладка плитки
Плитка вжимается в клей легким вращающим движением. Для сохранения необходимого одинакового расстояния между плитками следует использовать крестовидные распорки. При укладке необходимо слегка постучать по плитке резиновым молотком. Если вы намерены приклеить к стенам цокольную плитку, расстояние до напольной плитки не должно быть меньше одного межплиточного шва. На переходах в другие помещения и на другие типы покрытий деформационный шов в основании дублируется в покрытии с такой же шириной.

Укладка настенной плитки
Настенную плитку можно укладывать на различные основы, например, на другую плитку, на листы гипсокартона, на гипсовую штукатурку и т.д. На стене нужно провести вертикальную и горизонтальную линию. По ним начинается укладка первого ряда. Сначала сверху по горизонтали, а затем – по вертикали (в форме буквы Т).

Начинайте по центру
Плитка укладывается симметрично. По центру должен находиться шов или середина плитки. Замесите готовый клей, после некоторой выдержки нанести его на стену равномерно мастерком или кельмой. Если Вы укладываете плитку на старую плитку, натяжную плиту или ДСП, то рекомендуем использовать специальный флекс-клей для повышенных нагрузок.

Нанесение клея
Разровняйте слой клея гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (для крупного профиля шпатель должен иметь крупные зубья), а также от размера плитки.

Укладываем плитку правильно
Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются специальные крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать укладку стоит с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей, а затем немного ее приподнимите. Минимальная площадь соприкосновения должна составлять 80 %.

Наружные углы и бордюры
На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливать угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный внешний вид.

Заделка швов и удаление излишней затирки
Перед заделкой швы необходимо расчистить деревянным клином. При использовании эластичного клея заделочный раствор также должен быть эластичным. Цементный раствор нужно развести до состояния густой каши. Для выполнения этой работы мы рекомендуем надеть резиновые перчатки. Вылейте раствор для заделки швов на плитку и разотрите его резиновой раклей по диагонали. Лишний материал необходимо аккуратно снять раклей. После схватывания удалите налет раствора с плитки влажной губкой.

Заделка стыков
Все деформационные, угловые и краевые стыки необходимо заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Заклейте края плитки малярной лентой с обеих сторон и нанести силикон. Далее разгладьте силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвите малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва.

ПРИМЕР РАСЧЁТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

ПРИМЕР РАСЧЁТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

Сколько нужно кирпича, чтобы построить, к примеру, двухэтажный дом размером 8×8 м (128 м) при высоте потолков 3 м? Подсчитаем вместе.
1. Сначала определим длину наружных стен (периметр дома):
(8 + 8)*2 = 32м.
2 Затем подсчитаем площадь наружных стен. Для этого полученную длину нужно умножить на высоту дома (2 этажа по 3 м):
32*6=192 м2.
3 Выберем тип кладки Для примера возьмем толщину в 2,5 кирпича, причем из расчета: кладка в 2 кирпича из двойного строительного кирпича + кладка в 0,5 кирпича из одинарного облицовочного.
4 Чтобы определить необходимое количество кирпича, нужно умножить площадь наружных стен на количество кирпичей в 1 м2 кладки. Итак, если считать с учетом растворных швов, то получим:
192*104 (см. таблицу) = 19 968 штук двойного строительного кирпича,
192*51 (см. таблицу) = 9 792 штуки одинарного облицовочного кирпича.
Следует отметить, что при расчете не учитывались оконные и дверные проемы. Но даже такой подсчет позволяет определиться с необходимым объемом кирпича и составить хотя бы приблизительную смету строительства. Не забывайте, что отдельно нужно подсчитать количество кирпича для внутренних перегородок дома (по той же схеме)

Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками.

Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками.

Профилированный лист для забора используют довольно часто: материал недорогой, универсальный и очень простой в применении. А на винтовых сваях ограждение можно построить и вовсе за считанные дни. Естественно, если знать технику и специфику монтажа, о которой мы расскажем в этой статье.
Выбор профнастила для забора

В целях экономии средств для забора приобретают профлисты с наименьшей рельефностью. Нет смысла покупать материал с высотой волны более 20 мм, хотя в ассортименте большинства производителей присутствуют листы с волной до 35 мм. Профнастил для забора имеет маркировку С-ХХ, крайние волны с обеих сторон листа впалые, гидрозамок отсутствует.
Покрытие у листов может быть разным, начиная от обычной горячей оцинковки и заканчивая толстым слоем полимера с фактурой. Самые недорогие варианты подходят для технических и временных ограждений. Для стационарных заборов лучше подходят листы с монохромной окраской или принтом натуральных материалов, а покрытия из цветного полиэстера наиболее долговечны.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
По вашему желанию, при заказе материала, один или оба края профнастила могут быть подрезаны в форме полукруглого гребня или арки, возможно выполнение скругления шириной в несколько листов. Если требуется высокая прочность ограждений, разумно обратить внимание на листы толщиной свыше 1 мм с высокой рельефностью, либо штампованными ребрами жесткости.
Монтаж винтовых свай

Используют профнастил для заборов разного типа, включая столбчатые или с ленточным фундаментом-муром. Однако все более популярными становятся быстровозводимые заборы на винтовых сваях. Хотя этот вариант несколько дороже столбов с бетонированием, существует очевидная выгода от простого монтажа и высоких эксплуатационных нагрузок. С другой стороны, на нестабильных грунтах винтовые сваи остаются и вовсе единственным способом устроить надежный несущий каркас, а в случае с временными ограждениями такие опоры могут быть использованы многократно.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками

Для заборов из профнастила используют сварные сваи марки СВСН длиной до 5 метров без оголовка. Диаметр трубы сваи при длине пролета до 2 метров выбирают 57 мм, а для пролетов от 2 до 3 м — 76 мм. Сваи вкручивают на такую глубину, чтобы винт располагался ниже глубины промерзания грунта. В некоторых случаях слой грунта с достаточной несущей способностью расположен глубже и эту особенность можно выявить только путем геологических изысканий.
Монтаж винтовых свай не обязательно требует привлечения спецтехники, хоть это и предпочтительно. Для самостоятельного заглубления сваи требуется как минимум три человека, один из которых поддерживает сваю и следит за соблюдением вертикального уровня. Двое других людей, взявшись за рычаги специального ключа, оказывают на сваю осевое давление и проворачивают ее по часовой стрелке, медленно погружая опору в грунт. После установки внутренняя полость сваи может быть залита бетоном с фракцией основного наполнителя до 5 мм, в ином случае требуется заглушить отверстие пластиковой пробкой.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Монтаж свай под забор начинают с ключевых точек — углов и поворотов, между которыми расположены ровные пролеты ограждения. Эти сваи нуждаются в тщательном контроле вертикального уровня и регулировке глубины погружения с допустимым отклонением в 3–5 см.
Дальнейшая разметка ведется от крайних свай пролета, между которыми с внешней стороны натягивают капроновую нить в 20 см от верхнего конца и в 50 см от земли. Пролет делят на равные промежутки длиной до 3 метров и размечают места установки промежуточных опор. Сваи вкручивают точно по нитке, нужно только контролировать вертикальный уровень в плоскости забора.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Расчет и устройство несущего каркаса

Забор из профнастила отличается высокой парусностью и требует серьезного подхода в организации несущего каркаса. Чтобы частично компенсировать ветровую нагрузку и избежать загрязнения нижней части забора брызгами грязи, листы располагают на высоте в 20–25 см от земли. Это пространство закрывают мелкоячеистой сеткой, натянутой в рамке из уголка шириной 20 мм. Для придания прочности рамку соединяют с нижней перекладиной вертикальными стойками в 2–3 местах на один пролет.
Горизонтальные перекладины выполняют из стального уголка или трубы квадратного профиля, ширина направляющей должна быть, по меньшей мере, 50 мм. При высоте листа до 1,5 метров достаточно двух горизонтальных перекладин, расположенных в 30–40 см от верхнего и нижнего края. Более высокий забор требует дополнительных перемычек, чтобы просвет не превышал одного метра. Это не столько требование к прочности конструкции, сколько способ избавиться от гула и вибрации. По этой причине дополнительные перекладины могут быть выполнены из материала меньшей толщины, например из уголка с полкой 25 мм или квадратной трубы 20х20 мм.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Основные несущие направляющие приваривают к сваям с внешней стороны. Дополнительные перекладины крепятся к сваям через подкладки нужной толщины, чтобы их внешняя грань выходила на общую плоскость с основными. При длине пролета более 2 метров необходимо соединить перекладины с помощью вертикальных или наклонных перемычек по крайней мере в одном месте посередине пролета. Перекладины допускается наращивать, соединяя трубы или уголки встык и проваривая шов по всей длине с последующей его зачисткой.
Соединять элементы несущего каркаса можно и с помощью болтов. Для надежного крепления перекладин к свае круглого профиля используют специальные кронштейны. В таком случае сначала выполняется «легкая» сборка, и только когда конструкция полностью собрана, соединения затягиваются окончательно. Этот вариант особенно популярен для возведения временных ограждений.
Обшивка забора и правила работы с материалом

Перед креплением листов над пролетом натягивают горизонтально капроновый шнур, по которому будет выравниваться верхняя кромка. Чтобы шнур не цеплялся за установленные листы, его поднимают выше на фиксированное расстояние, которое учитывается при дальнейшем монтаже.
Для крепления профнастила к стальным перекладинам используют кровельные саморезы с буром и шестигранной головкой. Обшивают забор, начиная от угла. Крайние листы двух пролетов сопоставляют без подрезки с наименьшим возможным зазором, при этом оба они должны быть выставлены строго вертикально. Угол впоследствии закрывают прямоугольным кровельным коньком.
Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками
Каждый новый лист сопоставляют по высоте с предыдущим, делая перехлест в одну волну, затем предварительно крепят одним саморезом к верхней направляющей. Даже при укладке листов в волну их наклон можно отрегулировать в диапазоне 1–1,5 мм. Когда лист выровнен, его нужно закрепить вторым саморезом к верхней перекладине. Профнастил крепят к каркасу через одну волну, обязательно прошивая оба листа на перехлесте. Если головка самореза обломалась, стержень нужно пробить вглубь кернером и закрутить в то же отверстие новый винт.
Если забор имеет поворот с углом до 25°, его можно обойти без подрезки, надо просто пригнуть лист к направляющим и постепенно прижимать его саморезами, начиная от угла. Подрезают листы обычно в конце пролета, место среза покрывают битумной мастикой.

Углубление колодцев – существующие способы и возможные риски.

Углубление колодцев – существующие способы и возможные риски

Снижение уровня воды в колодце или его пересыхание – не такая уж большая редкость, особенно если рукотворный источник эксплуатируется уже достаточно давно. Что в таком случае делать – чистить его, строить новый или производить углубление колодца своими руками?
Это зависит от совокупности факторов, вызвавших проблему, и решается в каждом случае индивидуально.
В каких случаях можно углубить конструкцию

Углубление колодца – дело очень трудное, затратное как по деньгам, так и по времени.
Поэтому, прежде чем принимать решение, следует убедиться в следующем:
•Уменьшение воды не связано с погодными условиями – длительным отсутствием осадков, засухой,
продолжительными морозами;
•В сооружениях, расположенных неподалеку, на соседних участках, вода стоит на прежнем уровне;
•Вода в вашем источнике по-прежнему чистая и вкусная, без постороннего запаха, просто её стало
меньше. Что исключает заиливание донного фильтра.

Все это говорит о том, что проблема возникла только у вас и пора принимать меры. Если качество воды ухудшилось, возможно, снижение дебета связано с заиливанием водозаборной части.
В этом случае могут помочь чистка и замена донного фильтра. Если вода после этого не вернется, тогда уже имеет смысл подумать об углублении колодезной шахты, чтобы добраться до более мощного водоносного горизонта.
Однако и тут не следует торопиться – сначала оцените исходные данные. Иногда цена нового источника сравнима или даже ниже стоимости работ и материалов по углублению колодца.
Поэтому приниматься за него рекомендуется только в следующих случаях:
•На участке нет подходящего места для нового колодца;
•Глубина шахты составляет более десяти колец. В этом случае новое строительство будет более
затратным, чем углубление на одно-два кольца;
•Источник пересох полностью или приток в него воды после откачивания составляет менее одного
метра в сутки;
•Вы уверены, что дно находится не в плывуне.

Внимание! Представляющий собой подвижную смесь ила и песка, плывун очень опасен. Его глубина может составлять до десяти метров, утонуть в нем, выполняя работы на дне колодца, так же легко, как в болоте.

Как углубить колодец

Предварительный осмотр перед началом работ должен производить специалист. Возможно, его достаточно будет почистить, чтобы вернуть воду.
Мастер подскажет способы углубления колодца, какой из них лучше выбрать в вашем случае, определит состав грунта и все возможные риски.
Речь идет о следующих ситуациях:
•Рыхлый грунт, который при избыточном удалении может привести к чрезмерному оседанию
колодезных колец и перекрытию водоносного слоя. А при неравномерном подкапывании ствол может деформироваться.
•Скопление газов на дне колодца, часто приводящее к отравлениям и несчастным случаям.
•Наличие мощных плывунов, осложняющих работу. Углубление колодца на плывуне может не дать
требуемого результата и даже навредить постройкам, находящимся рядом с колодцем.

Если не учесть эти риски, все ваши усилия и денежные затраты окажутся в лучшем случае бесполезными, а в худшем могут привести к ещё большим проблемам. Поэтому желательно и предварительный осмотр, и составление плана действий, и саму работу поручить опытным мастерам, независимо от того, где вы находитесь – в Москве, в Клину или в провинциальной деревне.
Но для начала все же нужно почистить.

Очистка колодца

Делать это проще всего в период засухи или в конце осени, когда уровень грунтовых вод опускается на максимальный уровень.

Внимание! Очистку колодца нельзя производить в одиночку! Возьмите в помощники не менее двух человек, обладающих достаточной физической силой.

Для удобства работы перед её началом демонтируйте домик для колодца над шахтой, оставив только ворот. После чего опустите в шахту дренажный насос и полностью откачайте воду.
Затем один из работников спускается вниз (обязательно в каске и со страховочным тросом) и очищает дно с помощью лопаты. Второй вытягивает наверх заполненные грунтом и илом ведра, а третий продолжает откачку воды.

Если на дне лежит донный фильтр, его полностью убирают для промывки или замены.
Далее по обстоятельствам: если чистка помогла, и в колодец стала активно поступать вода, нужно с помощью скребка и железной щетки очистить его стенки, уложить на дно новый фильтр и провести обеззараживание воды. Если проблема не решена, придется колодец углублять.
Способы углубления

Независимо от того, как будет углубляться колодец, сначала нужно скрепить между собой все кольца, чтобы они не сместились в процессе или не произошел разрыв между ними. Ремонт и укрепление шахты производится с помощью металлических скоб для колодца(не менее двух на каждый шов) и анкерных болтов.
Первое и второе кольца желательно скрепить надежнее, используя дополнительные скобы.

Завершив эту работу, можно приступать к основному этапу, выбрав один из следующих способов:
•Углубление колодца пластиковой трубой. Процесс напоминает устройство скважины: на одном
конце трубы делают фильтр – просверливают множество отверстий и закрывают их сеткой из нержавеющей стали. На дне колодца выкапывают небольшое углубление, вставляют в него подготовленную трубу с фильтром, и с помощью желонки начинают выбирать из неё грунт до тех пор, пока она не опустится на расчетную глубину. Вода через фильтр будет поступать в трубу, а из неё в колодец.

Углубление колодцев пластиковыми трубами возможно и в плывуне
•Углубление кольцами меньшего диаметра. Возможно двумя способами. Если грунт плотный,
сначала выполняют земляные работы, после чего производят обсадку шахты кольцами. Но чаще приходится устанавливать кольца на дно колодца и выбирать изнутри грунт, подкапывая его под стенками. Постепенно под собственной тяжестью кольцо усаживается вниз, на него ставят следующее и продолжают работу до тех пор, пока не будет достигнут хороший водоносный слой.

Фото колодца, углубленного ремонтными кольцами меньшего диаметра
•Углубление подкапыванием под нижним кольцом. Осуществляется так же, как в предыдущем
случае, но подкоп ведется под основными кольцами. Действовать нужно очень аккуратно, стараясь выбирать грунт равномерно под всем кольцом, чтобы оно усаживалось строго в вертикальном положении, не перекашиваясь на одну сторону. Иначе не избежать разрыва и деформации колодезной шахты. По мере опускания колец вниз, ствол шахты наращивается сверху установкой новых колец.

Два последних варианта очень трудоемки и опасны. Работниками должна строго соблюдаться инструкция по технике безопасности, предусматривающая работу со специальным снаряжением, страховкой, частым отдыхом и выходом на поверхность во избежание отравления газами.

Совет. Если вы наткнулись на плывун в процессе углубления, остановите работу и продолжите её зимой, когда почва промерзнет. Ещё лучше – найдите место для нового колодца или скважины.

Последний способ применяют для колодцев, построенных не больше года назад, так как позже грунт вокруг них настолько уплотняется, что кольца не опускаются под собственной тяжестью без дополнительных усилий или опускаются только нижние, а верхнее остается на месте, в результате чего происходит вертикальный разрыв шахты.
Чтобы не допустить этого, на кромку верхнего кольца нужно сильно и равномерно надавить. Можно одновременно встать на неё нескольким крупным мужчинам, но лучше использовать технику, например, автокран с фундаментным блоком в качестве груза.
Если кольца так и не опустились после подкапывания, защитить водоприемную часть углубленного колодца от обвала грунта можно с помощью пластиковой трубы или железобетонного кольца подходящего диаметра высотой чуть больше, чем расстояние от дна до кромки нижнего кольца. Зазор между ними заполняется гравием.

Заключительная очистка

Завершив углубление колодца пластиковыми трубами или любым другим способом, необходимо его тщательно почистить и отремонтировать старую часть.
Для этого выполняют следующие действия:
•Полностью откачивают набравшуюся воду;
•Очищают стенки механическим способом или с помощью мойки высокого давления от налета и
отложений;
•Заделывают все трещины и швы цементным раствором с жидким стеклом;

Заделка швов
•Производят дезинфекцию воды и стенок гипохлоридом натрия;
•Укладывают на дно донный фильтр высотой не менее 20-30 см.

После этих мероприятий воду следует ещё раз полностью откачать, после чего можно пользоваться отремонтированным колодцем.

Обработка половой, террасной и палубной доски.

Обработка половой, террасной и палубной доски

Обработка половой доски
С давних пор древесину используют как отделочный материал при строительстве домов. Популярность этого природного материала вполне заслуженна: древесина обладает привлекательным внешним видом, доступной ценой, простотой и качеством обработки и, конечно - же, экологической чистотой. В современном мире деревянные отделочные материалы применяют для устройства полов и покрытий, причем, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Как и любому строительному материалу, древесине свойственны и недостатки: она подвержена гниению вследствие воздействия неблагоприятной окружающей среды (присутствие влаги и перепадов температур), легко возгорается , а также подвергается порче насекомыми-вредителями. Однако от всех перечисленных проблем можно без труда избавиться при помощи обработки древесины современными лакокрасочными и химическими составами, которые обладают защитными свойствами.

Защитные лакокрасочные материалы
Все лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, у каждого из которых есть свои особенности. Реактивные лаки используются с грунтовками на растворителях, а дисперсионные лаки - с дисперсионными грунтовками. Лаки на водяной основе достаточно широко распространены вследствие своей экологической чистоты. Они сохраняют натуральный вид древесины, не изменяя ее цвета.
Двухкомпонентные полиуритановые лаки используют для создания пленки, которая устойчива к химическим воздействиям. Реактивные лаки дают возможность пропитать доску на достаточно большую глубину. Такие лаки прекрасно подходят для обработки чувствительных пород древесины, очень изменяя цвет напольного покрытия. Для качественного высыхания эти лаки очень важно наносить тонким слоем.

Отделка половой доски
Поверхность половой доскиВнутри помещения перепады влажности, как правило, незначительны. Однако половая доска должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Это достигается нанесением красок, лаков и колерующих покрытий. А для того, чтобы достичь максимально хороших результатов, предварительно выполняется шлифовка пола и нанесение порозаполнителя, обеспечивающего дополнительную защиту пола и, конечно - же, снижающего расход лакокрасочных материалов. Использование лака защищает половую доску от механических повреждений и проникновения влаги, а также украшает интерьер.
Пол рекомендуют обработать грунтовкой, а затем лакировать в три слоя. Воск также очень давно применяется как защитное средство деревянных напольных покрытий. Он придает полу характерный блеск и повышает влагоотталкивающие свойства дерева. Покрытие лака воском - долгий и трудоемкий процесс, однако он обеспечивает прекрасный результат.
Отделка палубной и террасной доски

Палубная и террасная доска обычно эксплуатируется на открытом воздухе, поэтому она нуждается в защите от природных воздействий: перепада температур, действия ультрафиолета и высокой влажности.
Поэтому, для защиты такой древесины нужны составы, которые обладают водоотталкивающим эффектом, не отслаиваются, не растрескиваются, защищают от грибка и плесени, а также от всевозможных загрязнений. Такими свойствами обладают грунтовки, эмульсии, основу которых составляет пчелиный воск, а также масла на основе льна. Поэтому данные средства с успехом используют для защитной обработки древесины, находящейся на открытом воздухе.

Проблемы с пластиковыми окнами и их решение.

Проблемы с пластиковыми окнами и их решение

Окна из профиля ПВХ надежно влились в нашу жизнь: в 50% квартир уже установлено хотя бы одно пластиковое окно. Это и не мудрено — окна ПВХ практичны, долго служат и не требуют особого ухода.

В связи с большим числом фирм и компаний, занимающихся пластиковыми окнами, стёрлись границы качественного окна. Теперь отличить надежное пластиковое окно от аналогичного с меньшим сроком службы рядовому потребителю практически невозможно. В поисках идеала семьи переплачивают. Проявляют себя некачественные окна либо сразу после установки, либо после смены сезона (лета на зиму, зимы на лето). Иногда потребуется ремонт окон.

Наиболее типичные проблемы:
1. Ручки туго поворачиваются
Если такая проблема возникла, не спешите сразу менять фурнитуру. Возможно, ручка ещё даст усадку на окно и станет более гибкой.
Если по прошествии 2-3 недель ручка открывается с тем же усилием, или скрежетом, повод задуматься. Причин этой проблемы может быть две: низкое качество фурнитуры или нарушение норм установки пластикового окна.
Фурнитура низкого качества характеризуется сроком службы в 2-3 раза ниже, чем у качественного аналога.
Обнаружили дефекты, фурнитуру можно поменять на немецкую со сроком службы более 50 лет.
Ошибки в установке пластиковых окон и сопутствующей фурнитуры свидетельствуют о не профессионализме бригады. До установки окна требуйте у компании сертификацию монтажников по международным и российским стандартам. Сервисная служба компании — производителя должна оперативно среагировать на ваш запрос и устранить неполадки либо по гарантии, либо в рамках ремонта пластикового окна.

2. Створка окна цепляется за раму при закрывании
Эта проблема возникает в случае длительной эксплуатации или в результате нарушения геометрии окна.
Решение проблемы способна решить сервисная служба — специалист осмотрит окно и сделает вывод о необходимых мерах. В простом случае это будет регулировка и ремонт окна.
Если проблема достаточно серьёзная и вам, например, установили окно без армирующей основы, потребуется переустановка.

3. Ручка поворачивается не до конца
Здесь, как и в предыдущем случае, проблема кроется либо в некачественной фурнитуре, либо в эксплуатации механизма. Пригласите специалиста сервисной службы пластиковых окон, чтобы провести процедуру по замене ручки окна, либо регулировки механизмов до мягкого и плавного скольжения.

4. Дует из окна
С этой проблемой приходят в 7 из 10 случаев установки некачественного окна. Щели в окнах могут возникать из-за некачественной работы монтажной бригады, совершившей грубые нарушения установки пластикового окна.
Проблема может быть ещё глубже и лежать в процессе замера — эксперт не учёл особенности оконного проема и/или неточно снял размеры.
Для экономии средств иногда прибегают к замене уплотнителей окна, но это не альтернатива профессиональному монтажу нового пластиковой окна.

5. Стекла «потеют» или образуется наледь в холодное время года
Эта проблема может иметь несколько причин, что серьезно влияет на диагностику пластикового окна.
Проблема с запотеванием может быть решена путём ежедневного проветривания помещения. Конденсат образуется из-за разницы температур и повышенной влажности в помещении. Иногда требуется замена стеклопакетов на более теплостойкие. Из-за разницы температур окно просто не успевает прогреться.
Современные технологии предлагают альтернативные стекла с улучшенными характеристиками, заполненные аргоном или с теплоотражающим покрытием. Окно подбирается под особенности конкретных помещений, местонахождение источников тепла, обогревательных приборов и батарей.
Если конденсат появляется по контуру окна, скорее всего проблема связана с монтажом. Непрофессиональная установка повлекла проблемы с продуванием, образованием щелей в пене и дальнейшем промерзанием окна.
В таком случае, лучше заменить окно и больше не беспокоиться о таких проблемах.

6. Окно пожелтело
Если желтизна видна сразу после установки, то скорее всего это следы монтажной пены. К сожалению, удалить их без ущерба профилю не получится. Белоснежный цвет потеряет гладкость и глянцевый блеск.
Желтизна профиля также свидетельствует о низком качестве и воздействии прямых солнечных лучей.

Как получить разрешение на строительство дома?

Как получить разрешение на строительство дома

Сегодня строительная отрасль переживает небывалый рост. Многие предпочитают построить надежный и безопасный дом самостоятельно. При этом такой дом может оправдать все возложенные на него ожиданиями. Однако для того чтобы начать строительство и ввести его в эксплуатацию необходимо провести ряд подготовительных работ и самое главное получить разрешение на строительство. По законодательству несанкционированное строительство облагается штрафом, и его могут снести. Причем застройщик не имеет права мешать или препятствовать сносу. Особенно неприятно то, что такое строение невозможно зарегистрировать в БТИ, а соответственно и получить документы о собственности.

К самовольным постройкам относятся строения не только те, у которых нет разрешения на строительство, но и нарушающие строительные и санитарно-гигиенические нормы. Если у вас нет времени, то все можно доверить специалистам своего дела. Однако такие услуги стоят не дешево. Поэтому многие предпочитают получать разрешение и все сопутствующие документы самостоятельно. Для этого стоит заранее узнать, как получить разрешение на строительство дома, какие сегодня для этого имеются стандарты, нормативы и правила оформления.

Строительство дома без разрешения

Сегодня существует целый ряд построек, на которые не нужно брать разрешение на строительства.

• Временные и хозяйственные постройки, которые уже есть или предвидятся.
• Сооружения с косметическим или капитальным ремонтом.
• Дома, в которых не будут произведены колоссальные изменения.
• Гостевые домики (единичные). Если вы не собираетесь на своем участке возводить целый комплекс небольших строений.

Строения, где необходимо разрешение

В отличие от предыдущего перечня другие строения нуждаются в разрешении на проведение строительных работ. Перед тем, как получить разрешение на строительство дома, следует уточнить необходимость данного действия. В первую очередь необходимо составить грамотный проект, с которым необходимо будет обратиться за разрешением.

• Здесь обязательным условием должно быть хотя бы одна жилая комната площадью не менее 8 квадратных метров.
• В проекте должен быть указан санузел, желательно раздельный.
• Кухня непременно обязана соответствовать нормативам.
• Высота помещений рекомендуется не менее 2,5 метров.

Все помещение должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и стандартам безопасности.

Если помещение, которое вы собираетесь возводить, соответствует данному списку, то вам просто необходимо получить разрешение на строительство.

Немаловажным является и месторасположение дома на участке. По плану он должен быть не далее чем 5 метров от границы улицы и не менее 3 метров от границ других участков и подъездов. Специалисты рекомендуют сразу укомплектовать всеми инженерными коммуникациями. Их также следует указать в проекте, который будет сдан на проверку. Ведь они могут существенно изменить решение органов самоуправления, особенно если данные коммуникации проходят на месте бедующего строительства.

О том, как получить разрешение на строительство дома и какая классификация тут имеется можно посмотреть в разделе «Строительное проектирование». Здесь указываются все стандарты и нормативы, требования, выдвигаемые к возводимому сооружению. Поэтому если что-то не так, то выдача разрешения может быть изменена. Особенно важно чтобы здание должно быть прикреплено к земельному участку.

Классификация зданий

Сегодня все здания и сооружения имеют свою четкую классификацию. По ней они все имеют соответственно свои особенности строительства, индивидуальные нормативы и правила. Каждый случай рассматривается индивидуально. В основном к индивидуальному строительству относятся здания ниже трех этажей. Единственным исключением считается пристройка, которая не изменяет внешний вид и конструктивные особенности дома.

Где получают разрешение на строительство дома

Каждому желающему построить дом следует знать, где можно получить разрешение на проведение всех работ. В основном следует обращаться в местную администрацию, сельский совет или другие органы самоуправления. Здесь необходимо написать соответствующее заявление. Как правило, его форма не имеет одной общей формы, все зависит от месторасположения объекта. Чтобы не получить отказ не забудьте оформить участок. Для регистрации участка следует собрать документы:

• заявление с указанием целей приобретения участка: для индивидуального строительства или это земли сельхозугодий;
• договор купли-продажи с прилагающийся ксерокопиями;
• паспорт и его копия;
• план земельного участка с отметкой кадастровых органов, которая должна быть внесена в соответствующий реестр;
• документ, подтверждающий ваши права на данный участок (свидетельство о собственности).

Тут необходимо заранее в кадастровой палате уточнить назначение земельного участка. Земли, отведенные под сельхоз нужды, не подходят для индивидуального строительства. Чтобы возвести себе тут дом, придется сменить назначение, а это не так просто. Придется обратиться в архитектурно-градостроительный отдел и получить разрешение.

Чтобы не затягивать рассмотрение вашего заявления следует заранее позаботиться обо всех соответствующих документах. Они должны быть надлежащим образом оформлены, справки соответствовать сроку годности. Поэтому вместе с заявлением нужно подать ряд документов, предварительно сверив все указанные там данные.

• Документ, где указанно на каком основании вы пользуетесь данным земельным участком. Как правило, это распоряжение администрации о выделении надела под индивидуальное жилищное строительство.
• План участка во всех подробностях.
• Также следует предоставить всю проектную информацию: от паспорта на землю до проекта жилого здания, который вы хотите построить.
• Эксперты должны предоставить экспертизу о том, что вся документации соответствует стандартам и нормативам.
• Лицензия на проведение работ в том случае если их будет проходить подрядное строительство.

Только после того как все документы собраны и переданы в административные органы ваше заявление будет рассмотрено и по нему будет вынесено решение.

Здесь следует быть готовыми к тому, что может быть выдан отказ. В данном случае он будет аргументирован и причина будет указана в официальном ответе. Сегодня возможна выдача разрешение на отдельные работы: возведение фундамента, стен. Чтобы получить именно такое разрешение следует указать данный пункт в заявлении.

Как действовать после получения разрешения на строительство дома

После того как получить разрешение на строительство дома получилось, следует предоставить разрешение в органы местного самоуправления по месту строительства. Причем сделать это необходимо в течение 10 дней. Таким образом, решение вступит в силу официально. Далее стоит зарегистрировать номер строительного участка, в котором будут прописаны все данные об объекте: этажность, площадь, используемые материалы, инженерные системы.

Разрешение выдается весьма на длительный срок и сегодня он составляет 10 лет. В течение этого времени вы сможете начать строительство как будете готовы. Если же вы не смогли по тем или иным причинам начать работы, то срок может быть продлен. Для этого следует подать заявление за два месяца до окончания срока. После того, как вы построили свой дом можно получать все остальные документа: свидетельство о собственности, справки БТИ.

Нюансы, о которых следует знать перед получением разрешения на строительство дома

Знать о том, как получить разрешение на строительство дома иногда не достаточно. Иногда бывают исключения из правил, о которых стоит узнать заранее. Также могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые поставят решение под вопрос.

Подавая заявление, следует знать, что органы самоуправления должны выдать вам ответ в срок не позднее, чем 10 дней. Вся процедура должна быть обязательно бесплатной и не облагаться никакими налогами. Поэтому если у вас будут требовать оплаты, то вы смело можете подавать жалобу на неправомерные действия. С вас не могут требовать лишние документы и справки, только те, что предусмотрены законом. Отказ должен быть полностью аргументирован и выдается в случае неправильной и неполной подаче документов. Причем смена собственников жилья не является причиной отказа на индивидуальное жилищное строительство и не может аннулировать это решение. Однако если новый собственник решит внести свои изменения в проект, что-то добавить или наоборот убрать, то в данном случае все придется проходить заново. Также собирать полный пакет документов и подавать его в местную администрацию.

При подаче любого заявления и сбора необходимой документации следует быть особенно внимательными и проверять каждый документ и ксерокопию. Везде должны иметься печати, подписи. Специалисты не рекомендуют сдавать все просто так на доверии, проследите, чтобы вам выдали расписку с подробным перечнем всех документов и справок, которые вы сдали на регистрацию. Внимательно перечитывайте все, чтобы избежать опечаток. Так как от этого может измениться смысл указанных данных, и документ могут признать недействительным.

Специалисты рекомендуют заранее сделать ксерокопии всех документов, справок и заявлений в нескольких экземплярах. В дальнейшем в случае непредвиденных ситуаций вам не придется собирать все документы заново, а это поможет сберечь не только ваши деньги, но и время.

Если на вашем участке имеется старое сооружение, которое пришло в негодность, то снести его вы сможете, получив разрешение на данные работы. Ведь некоторые строения могут нести определенное архитектурное наследие и сносить их не разрешат, а за своевольный снос вас могут оштрафовать. Поэтому следует уточнить ценность постройки, а только потом приходить к определенному решению о сносе.

Сегодня имеется огромное количество разнообразных специализированных компаний, которые с радостью помогут вам не только с вопросом, как получить разрешение на строительство дома, но и поддержат в дальнейшем. И хот это может быть дороговато для некоторых людей такие услуги стоят потраченных средств. В первую очередь благодаря специалистам увеличивается шанс на получение положительного решения вашего вопроса. Так как здесь практически исключены ошибки в сборе и оформлении документации, а профессионалы знают все законодательство по данной тематике. Вам не придется тратить свое время на прохождение различных инстанций, тем самым будет сэкономлено ваше время. Вам останется только прийти и получить документ, по которому сразу можно начинать строительство. Получение разрешения на строительство открывает вам дорогу к вашему комфортному, безопасному и надежному дому.

Водопад своими руками!

Водопад своими руками!

Основные этапы строительства:

1) Отрывается углубление, в которое будет стекать вода;
2) Обеспечивается защита от утечки воды;
3) Затем из камней подходящего размера и фактуры создается возвышение — собственно уступы водопада. В качестве связующего используется обыкновенный бетон. Подающий шланг насоса пропускается через кладку и маскируется сверху.
Устанавливается насос. При необходимости подсаживаются растения.

Основные принципы

1) Любой водопад лучше всего смотрится в условиях , максимально приближенных к натуральным.

2) Идеально его размещение в тени деревьев, рядом с кустарниками или цветами. А вот на перекрестье бетонных дорожек он будет выглядеть не к месту.

3) Если участок наклонный, желательно использовать естественный уклон, усилив его и сделав одну — две небольших террасы. Впечатление естественности усилится.

4) Использовать в качестве опоры для фонтана стену дома или другого строения — плохая идея. Даже если гидроизоляция сохранит стопроцентную непроницаемость весь срок службы фонтана, неизбежная высокая влажность вблизи вызовет появление мха и плесени на стенах.

Совет: если водопад уж очень хочется обустроить около стены дома или другого строения — озаботьтесь ее гидроизоляцией.
От сырости убережет любой пленочный материал, уложенный под декоративную штукатурку.

5) На зиму вода из пруда внизу водопада сливается даже в том случае, когда его глубина ниже точки промерзания.

6) Всегда есть вероятность, что зима будет особенно суровой. Кроме того, расширяющийся при замерзании лед может нарушить гидроизоляцию даже без заполнения всего объема пруда.

7) Ориентировочная производительность насоса — 200-250 литров воды в час на каждый метр ширины порога нашего водопада.
При меньшем количестве вместо водопада получится совсем уж скромный ручеек.
Насос желательно выбрать максимально тихий и приспособленный для перекачки загрязненной воды: любая система фильтрации водозабора не имеет стопроцентной эффективности.

8) Оптимальная высота уступов на пути потока воды — 15-30 сантиметров. Если вы устраиваете каскад водопадов, последний желательно сделать выше остальных — не менее 30 см.

9) Не стоит гнаться за высотой фонтана: общий перепад более полутора метров вынудит вас использовать насос большей мощности с сопутствующим ей шумом и расходом.

Арболитовые блоки - недостатки, достоинства и характеристики.

Арболитовые блоки - недостатки, достоинства и характеристики

Арболит в большинстве источников описывается, как материал, обладающий чудесными свойствами. Рекламные статьи превозносят арболитовые блоки, недостатки материала скромно умалчиваются. Но чудес не бывает, недостатки тоже есть. Чтобы по максимуму использовать положительные качества и нивелировать отрицательные, стоит хорошенько разобраться со свойствами арболита, его характеристиками и особенностями применения.

Состав и производство арболитовых блоков
Начнем наш материал именно с состава и процесса производства. Все дело в том, что от качества выполнения определенных процессов зависит наличие или отсутствие определенных недостатков материала. А это является очень важным. Арболит позиционируется, как одна из разновидностей крупноячеистых легких бетонов. В качестве наполнителя в нем используется древесная щепа. Щепа связывается в монолитную структуру цементным тестом.

Материал используется в строительстве в нескольких видах:

крупноформатные кладочные блоки;
пустотелые блоки;
теплоизоляционные плиты;
смеси для заливки ограждающих конструкций по месту.
Кладочные блоки нашли наиболее широкое применение и под понятием «арболит» понимаются, прежде всего, они. Самым распространенным размером арболитовых блоков является 500×300×200 мм. Но в последние время производители стали расширять свои производственные линейки и предлагают арболит в других типоразмерах.

Технология изготовления блоков относительно проста, но как и везде, имеются свои тонкости. Качество будущих изделий зависит от соблюдения нескольких важных производственных моментов. Если производитель использует в наименовании своей продукции термин «арболит», он должен соблюдать требования нормативной документации на такие изделия, это:

1. ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия".
2. СН 549-82 "Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита".

Состав арболитовых блоков
Для изготовления арболитовых блоков используется:

Древесная щепа;
Химические добавки;
Вода;
Цемент.
Структура арболитовых блоков

1. Древесная щепа.
Итоговая прочность сильно зависит от калибра щепы. Чтобы на выходе был именно арболит, свойства которого строго нормированы, для производства должна использоваться именно щепа. Ее размеры регламентированы. ГОСТ рекомендует максимальный размер частиц 40×10×5 мм (длина/ширина/толщина).

Наилучшие показатели у блоков с размерами щепы из интервалов:

длина – до 25 мм;
ширина – 5..10 мм;
толщина – 3..5 мм.
Опилки, стружки, тырса, костра, солома и все остальное, что пытаются смешивать с цементом для производства арболита, для его изготовления не подходит. Только чистая щепа без коры, листьев, грунта и прочих нежелательных примесей. Считается, что добавление до 10 % коры или 5 % листвы не оказывает серьезного влияния на характеристики арболита. Но лучше когда эти примеси отсутствуют.

Зачастую производства арболитовых блоков, организованы при лесопилках и других деревоперерабатывающих предприятиях. Для них арболит не является профильным направлением. В результате недобросовестные производители, для увеличения рентабельности производства, кроме самой щепы добавляют то, что имеется. Отсюда непредсказуемое качество продукции.

Щепа для арболитовых блоков
На специализированных предприятиях устанавливают производительные валковые дробилки, откалиброванные под нужный размер щепы.

Для конечного потребителя не имеет большого значения сорт древесины, из которой производится сырье, но технологи должны это учитывать для правильной дозировки минерализаторов и выбора степени уплотнения. Так, щепа лиственницы требует двойного количества добавок относительно других хвойных пород. Чаще других на производство щепы идут сосна, ель, реже лиственные породы.

2. Химические добавки.
Древесный наполнитель содержит сахара, которые препятствуют качественной адгезии цементного теста с поверхностью частичек дерева.

Для решения этой проблемы применяются 2 основные стратегии:

1. Высушивание древесного сырья до применения в производстве в течение нескольких месяцев.
2. Минерализация поверхности щепы в растворе химических компонентов.
Наилучшие результаты достигаются при комплексном подходе к решению задачи. Снижение содержания сахаров и минерализация сырья позволяет решить и другие важные задачи:

повышение биологической стойкости материала;
снижение водопроницаемости при эксплуатации готового изделия.
Для решения всех этих задач, при производстве арболита могут использоваться следующие компоненты: хлорид кальция (ГОСТ 450–77), жидкое стекло (ГОСТ 13078–67), силикат-глыба (ГОСТ 13079–67), сернокислый глинозем (ГОСТ 5155–74), известь (ГОСТ 9179–77).

3. Вода.
Получать арболитовые блоки, характеристики которых соответствуют заданным, можно, следуя определенному порядку технологических операций. Вода с добавлением минерализаторов готовиться заранее. Расход компонентов принимается в следующих соотношениях:

ДОБАВКА CACL2 AL2(SO4)3 AL2(SO4)3+ CA(OH)2
Расход на 1м3 арболита, кг 12 12 8+4
Щепа засыпается в смеситель принудительного действия. Обычные гравитационные бетономешалки не обеспечивают достаточной гомогенизации. Вода с растворенным минерализатором перемешивается и равномерно распределяется по поверхности щепы. Перемешивание происходит на протяжении 20 секунд. На следующей стадии происходит добавление цемента. Перемешивание с цементом длится 3 минуты.

Достаточная для применения в строительстве прочность материала достигается только при применении цемента с маркой не ниже 400. Цемент имеет свойство быстро терять марку при хранении. Даже на выходе с завода цемент часто не соответствует заявленным характеристикам. Поэтому лучше когда, арболитовые блоки, технические характеристики которых должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам, изготавливаются из 500-го цемента.

Формование блоков
Формование необходимо завершить в течении ближайших 15 минут после перемешивания. В зависимости от степени механизации последующих процессов различают следующие способы формования:

ручное формование без вибрирования;
ручное формование с вибрированием;
производство на вибростанке;
производство на вибростанке с пригрузом.
Механизация процессов позволяет получать более высокие по качеству и стабильные по параметрам арболитовые блоки. При этом размеры, геометрия и плотность сохраняются от изделия к изделию.

Выдерживание изделия в опалубке применяют при кустарном производстве, когда снятию опалубки сразу после формования препятствует слишком жидкая консистенция раствора. В общем случае формы снимают без выдержки.

Блоки на поддоне
Сырые блоки остаются на съемном днище-поддоне или прямо на полу цеха.

Арболитовые блоки, состав которых одинаков, могут получать различные характеристики в зависимости от способа и степени их уплотнения. Основной целью прессования смеси в форме не является повышение ее плотности. Главная задача – это создание равномерно распределенной по объему структуры из произвольно ориентированной, полностью укрытой цементным тестом, щепы.

Вибрация при уплотнении применяется очень дозировано. Чрезмерное вибрирование приводит к осаждению цементного теста на дне формы. Важно сохранять его равномерное распределение по объему с полным укрытием зерен наполнителя. Даже в арболите высокой плотности щепа не плавает в растворе цемента с водой. Цементное тесто работает, как клей, покрывающий зерна наполнителя. Меняется только концентрация щепы в объеме и толщина покрывающего ее цементного камня.

Уплотнение блоков производится на значения, достаточные для взаимной переориентации зерен наполнителя и увеличения площади их соприкосновения. Сжатия и деформации самой щепы не происходит. Это обеспечивает сохранение размеров блока после снятия уплотняющего усилия.

Необходимость точной дозировки всех компонентов и соблюдения технологии
Точность дозирования компонентов регламентируется ГОСТом. Допустимые отклонения не могут превышать нескольких процентов. В условиях недостатка воды не происходит гидратация всего объема цемента. Ее избыток нежелателен по нескольким причинам:

Превышение водоцементного соотношения снижает прочность.
Избыточная пластичность препятствует выниманию сырого блока из формы непосредственно после формования.
Увеличивается время хранения блока на поддоне до первичного схватывания.
Концентрация минерализаторов щепы, идущей в арболит, важна для прочности и долговечности материала. Дозировки компонентов, приводимые в нормативах, рассчитаны на определенный калибр заполнителя и его влажность на уровне 25 %. Оптимальную дозировку подбирают опытным путем на основе испытаний готовых образцов.

Для протекания процесса гидратации важна температура раствора воды с минерализаторами. Она не должна быть меньше 15 °С. Для набора необходимой температуры в холодное время года воду подогревают или выдерживают в отапливаемом помещении. Возможен также химический нагрев воды при применении в качестве минерализатора CaCl2.

Плотность арболита
По назначению материал условно делят на 2 типа:

теплоизоляционный;
конструкционный.
Определяющим фактором является плотность изделия. Считается, что блоки с плотностью до 500 кг/м3 не подходят для использования в составе несущих конструкций. Но они могут применяться для теплоизоляции при возведении наружных стен в строениях, где нагрузка от кровли или перекрытий воспринимается колонами или другими элементами.

Типичными для конструкционных блоков являются значения плотности из интервала от 550 до 700 кг/м3. Но можно купить изделия и с плотностью до 850 кг/м3. Слишком высокие величины указывают на хорошую несущую способность элементов, но уступают более легким в теплоизоляционных качествах. Плотность материала замеряется при установившейся массе, когда блок прекращает терять влагу.

Стены из литого арболита могут иметь плотность порядка 300 кг/м3, но по несущей способности не уступают сложенным из камней с плотностью 550 кг/м3.

Сравнение плотности арболита и других материалов

Прочность арболитовых блоков
Несущая способность блоков характеризуется их прочностью на сжатие. По результатам испытаний изделиям может присваиваться марка и класс по прочности на сжатие. В общем случае они связаны с плотностью материалов.

ПЛОТНОСТЬ, КГ/М3 МАРКА КЛАСС
400 - 500 М 5 В 0,35
450 - 500 М 10 В 0,75
500 М 15 В 1,0
500 - 650 - В 1,5
500 - 700 М 25 В 2,0
600 - 750 М 35 В 2,5
700 - 850 М 50 В 3,5
Как и в случае изделий из тяжелого бетона, марка является средней величиной по результатам испытаний партии образцов. Класс характеризует гарантированную прочность, 95 % образцов должны соответствовать по классности.

Для реальных испытаний с хорошей выборкой зависимость между маркой и классом через переводные коэффициенты не является корректной. В этом случае разрыв между маркой и классом может рассказать о культуре производства на предприятии. Чем меньше разрыв, тем выше организация производства. В отечественной практике изготовления арболитовых блоков это учитывается с помощью коэффициентов вариации. Для изделий 1-ой категории качества допускается значение 18 %, для высшей – 15 %.

В кирпичной кладке мелкий размер изделий делает понятие классности бессмысленным. При покупке крупных кладочных камней, каковыми и являются арболитовые блоки, стоит отдавать предпочтение изделиям с присвоенным классом.

Для возведения несущих стен одноэтажных зданий высотой до 3 м допускается использовать блоки класса от B 1.0. Для более высоких стен нужны элементы класса от B 1.5. Для 2-х - 3-х этажных строений используют блоки классов B 2.0 и B 2.5.

Прочность арболита на сжатие типична для ячеистых бетонов. Важным отличием является прочность блоков на изгиб, которая составляет от 0,7 до 1,0 МПа. Модуль упругости элементов может доходить до 2300 МПа. Такие величины делают арболит особенным среди ячеистых бетонов. Если для пенобетона и газобетона велика вероятность трещинообразования, то для арболита такая проблема не стоит.

Теплопроводность арболита
Теплопроводность для арболита является одним из ключевых параметров.

Она растет с увеличением его плотности в следующей прогрессии:

Теплопроводность арболитовых блоков и ее зависимость от плотности

Рекомендованная ГОСТом толщина ограждающих конструкций из арболита в умеренных широтах составляет 38 см. Но стены такой толщины возводятся редко. На практике для стен жилых домов блоки 500×300×200 мм кладут плашмя в один ряд. Вместе с внутренней и наружной отделкой этого достаточно для поддержания комфортной температуры в помещениях без появления проблем с выпадением конденсата.

Дополнительная теплоизоляция часто выполняется с помощью теплых штукатурных систем толщиной 1,5-2 см с добавкой перлита. Для не отапливаемых или периодически отапливаемых помещений (бани) нередко применяют кладку блоков на ребро.

Сравнение теплопроводности арболита

Влагопоглощение арболита
В характеристиках арболита указывают величину водопоглощения до 85 % для теплоизоляционных блоков и до 75 % для конструкционных. Эти значения требуют осмысления. Структура блока представляет собой склеенные цементным камнем разрозненные зерна щепы. Они ориентированы относительно друг друга случайным образом.

Вода, наливаемая на поверхность блока, свободно протекает сквозь него. Естественно, что при окунании вода способна вытеснить большой объем содержащегося внутри блока воздуха. Если блок вытащить из воды, вода вытекает, а цементный камень быстро высыхает.

Арболитовые блоки находящиеся в естественной среде, например в стене дома, фактически не накапливают в себе влагу из окружающего воздуха. Это происходит благодаря очень низкой сорбционной влажности материала, т. к. минерализованные щепа и цемент являются негигроскопичными и слабо смачивающимися материалами. Именно это стало причиной популярности использования материала для строительства бань.
Если поливать ничем не закрытую стену из арболита с внешней стороны водой, есть вероятность увидеть ее и внутри. Поэтому материал не используют без фасадной отделки. Для арболита рекомендуют отделку штукатурными растворами или устройство навесных фасадных систем.

Морозостойкость
Постепенное разрушение изделий при замораживании и размораживании происходит в результате расширения замерзающей в пустотах воды. Чем больше воды в них содержится, тем меньше циклов замораживания - размораживания способен выдержать материал без разрушения.

Низкое сорбционное влагопоглощение дает арболиту хорошую стойкость к промерзанию. Минимальное значение составляет F25 и доходит до F50. Защита арболита от прямого воздействия влаги, позволяет повысить реальную морозостойкость материала в конструкции. Кроме этого существуют реальные примеры эксплуатации зданий из арболита на протяжении 7 - 10 лет без повреждений для стен. Причем речь идет о стенах, которые ни чем не защищены от воздействия внешних факторов среды.

Сравнение морозостойкости арболита

Усадка материала
Считается, что арболит совершенно не подвержен усадке. Но небольшие усадочные процессы в первые месяцы все же присутствуют. В основном они прекращаются еще на этапе созревания блока на производстве. Некритичное уменьшение размеров блока (на 0,4 - 0,8 %) возможно уже после укладки блоков в конструкцию.

Некоторое сокращение высоты блоков может происходить и под весом вышележащих элементов, перекрытий и конструкций кровли. Для предотвращения проблем с отделкой не рекомендуется выполнять штукатурные работы в первые 4 месяца после завершения основного комплекса работ.

Огнестойкость арболитовых блоков
По огнестойкости арболитовые блоки имеют следующие параметры:

группа горючести - Г1, т. е. это трудногорючий материал;
группа воспламеняемости - В1, трудновоспламеняемый материал;
по дымообразующей способности - Д1, малодымообразующий материал.

Звукоизоляция
По шумапоглощению арболитовые блоки превосходят такие материалы как кирпич и древесина.

Что делать, если треснул фундамент?

Что делать, если треснул фундамент?

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.
Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.
Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.
Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.
Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор).
Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.
Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

Что делать если треснула плита фундамента?

Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.
К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры.
Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.